Брунелло (Brunello) –  одно из величайших красных сухих вин Италии, гордость Тосканы, аристократ из аристократов, вино раритетное, многолетней выдержки и неотразимого обаяния. Производится только из винограда Санджовезе Гроссо (Sangiovese Grosso), выращиваемого на строго ограниченной территории в окрестностях города Монтальчино (Montalcino).

История Брунелло насчитывает около 150 лет, а начало ей положил Ферручо Бьонди-Санти (Ferruccio Biondi-Santi) своими опытами и экспериментами с местным клоном Санджовезе в 70-е годы XIX века. С тех пор спрос на Брунелло и его репутация неизменно росли. Сегодня можно смело утверждать, что Брунелло - это creme de la creme итальянского виноделия (наряду с Бароло и Барбареско из Пьемонта), именно в нём Санджовезе демонстрирует всю многогранность своего потенциала: удивительную элегантность вместе с исключительной мощью и концентрацией аромата и вкуса.  Брунелло никогда не предполагает быть «легким напитком».  Напротив, это вино, будучи молодым, скорее всего шокирует своей терпкостью и тяжеловесностью ароматов.  Однако, по истечении 6-10 лет, его характер становится уравновешеннее и, наряду с привычными для Санджовезе специями, фиалками и дикой вишней, Брунелло демонстрирует ещё больше специй, а также шоколад, смолу, чернослив, кожу…

На фестивале представлены три производителя, два из которых олицетворяют классический, старорежимный стиль Брунелло. Речь идёт о Biondi Santi и Costanti. Именно Клименте Санти и Тито Костанти были авторами первых серьёзных вин из Монтальчино. Именно их идеи были успешно подхвачены упомянутым выше Ферручо Бьонди Санти. Приятно осознавать, что винодельческая практика этих хозяйств не подверглась радикальным пересмотрам, и мы можем получать удовольствие от общения с вином, характер которого был сформирован полтора века назад. В памяти специалистов навсегда останутся две уникальные вертикальные дегустации, проведенные в 1994 и 1995 годах здравствующим и ныне Франко Бьонди-Санти: винтажи 1888, 1891, 1925 и 1945 гг получили высшие оценки от великих гуру Майкла Бродбента и Николаса Белфриджа.

Что же касается винодельческого хозяйства Argiano, стиль его Брунелло вполне можно считать более современным, чем Biondi Santi и Costanti. С другой стороны, на землях Argiano вино производилось уже в XVI веке, а значит сама земля несёт на себе печать времени и традиции. И нужно отдать должное такту, с которым владелица Argiano графиня Ноэми Мароне Чинзано (Noemi Marone Cinzano) применяет новые винодельческие технологии. Да, её Брунелло чуть экстрактивнее, спелее, ярче, но ни в коем случае не в ущерб породе и классу вина.

А знаете, если попытаться спрогнозировать, какие вина следовало бы разливать, проводи мы такого уровня фестиваль во французском ресторане, ничего другого, кроме Romanee-Conti или 1er Grand Cru Classe из Bordeaux мне на ум не приходит. Не согласны? Во время следующего визита в Италию, попросите, чтобы вам налили бокальчик Biondi Santi…

Сергей Гусовский

Комментируя стиль Вино Нобиле в целом, удобно отталкиваться от географических особенностей города Монтепульчано: на севере - зона Кьянти, на западе – Брунелло. Вот и в характере лучших образцов аристократического (это перевод такой) Вино Нобиле угадываются и элегантность Кьянти, и мощь Брунелло. Не мудрено, ведь здешний главный сорт винограда, именуемый Пруньoло Джентuле (Prugnolo Gentile), – не что иное, как местное воплощение хорошо известного нам Санджовезе. А значит, столь важные для классических тосканских вин кислотность и терпкость – к услугам семей из Монтепульчано в самом полном объёме. И каждый винодел пытается совладать с ними по-своему.

Например, Ettore Falvo и Paolo Trappolini из Avignonesi в удивительной красоты вине Riserva Grandi Annate прибегают к помощи допинга в виде Каберне Совиньона, в то время, как Niccolo Corradi и Maurizio Castelli из Boscarelli, в Nocio dei Boscarelli используют Мерло. Что касается владельца хозяйства Poliziano, синьора Federico Carletti, - берусь предположить, что всеми силами ему приходится сдерживать звезду современного виноделия Тосканы по имени Carlo Ferrini, только в самом крайнем случае идя на компромисс в виде небольшого процента Мерло в главном вине Poliziano - Vino Nobile Asinone. Удивительную стойкость демонстрирует и талантливый энолог компании SAI Agricola (которой принадлежит Fattoria del Cerro) Lorenzo Landi: в его Riserva - никаких чужестранцев, лишь родные сердцу Prugnolo Gentile, Colorino, Canaiolo Nero и Mammolo. Безусловно, никто из упомянутых выше господ не обходится без французского дуба, однако речь идёт о деликатном и осторожном варианте партнёрства. Скажем, часть бочек – второго пассажа, часть – бoльших размеров, нежели традиционные 225-литровые баррuки, и т.п. Повторюсь, мы демонстрируем очень разные вина, но при этом каждое из них по праву принадлежит семье с гордым именем Vino Nobile di Montepulciano.

Самое время разобраться с фалернским. Для чего и продолжим викторину: в какой части Италии находились те самые, лучшие из лучших, виноградники? Надеюсь, вы не рассматриваете Тоскану или Пьемонт в качестве вариантов ответа? Выбирать-то придётся между Сицилией и Кампанией! И если к числу выдающихся сицилийских относились мамертинские (Mamertinum) виноградники (их высоко чтил Юлий Цезарь), то в окрестностях Неаполя (то бишь, в Кампании) начиналось почти бургундское буйство терруаров. Особо ценились Caecubum, Falernum, Massicum и Surrentinum. Итак, четыре вина: цекубское, фалернское, массикское и соррентийское. Между прочим, Михаил Леонович Гаспаров, характеризуя Горация, утверждал следующее: «Гораций не скажет "вино", - он непременно назовет фалернское, или цекубское, или массикское, или хиосское…»

Ну вот, теперь у вас есть все основания спросить: к чему весь этот экскурс в доисторические времена? А к тому, что благодаря усилиям юриста из Неаполя по имени Франческо Паоло Аваллоне (Francesco Paolo Avallone), в начале 60-х годов прошлого века начались скрупулёзные исследования с целью возродить легендарное фалернское вино. Ещё в бытность ассистентом на кафедре Римского права в университете Неаполя, Франческо Аваллоне сумел проанализировать все, что писали о фалерне такие авторы, как Плиний, Катулл, Колумелла... Этой суммой знаний удалось воспользоваться поисковой экспедиции, обнаружившей на склонах горы Массико «целых» 20 лоз, из которых 15 принадлежали тёмным сортам винограда (10 – Альянико и 5 – Пьедироссо) и 5 – белому сорту Фалангина (Vinum Album Phalanginum), из которого и производилось драгоценное фалернское!!!

Ныне сын (Salvatore) и дочь (Maria Ida) продолжают дело Франческо Аваллоне, на радостях основавшего винодельческое хозяйство Villa Matilde. Мы же, в остерии «Пантагрюэль», пробуем взять на себя «скромную» миссию гуманистов и просветителей, и представляем на суд ценителей вина и знатоков истории шесть вин от Villa Matilde:

• Falanghina, - первоисточник фалернского, произведенный на склонах вулкана Roccamonfina;
• Greco di Tufo, - другой представитель древнего мира, пришедший в Италию 2,5 тысячи лет назад из античной Греции;
• Falerno del Massico, Vigna Caracci, - раритетное фалернское, снятое с крохотного (менее 3 га.) виноградника Caracci;
• Aglianico, - а это уже первоисточник всех красных вин Кампании, в том числе Taurasi. Некоторые исследователи полагают, что Альянико – праотец Syrah и Teroldego. Безусловно, в основе генофонда – 10 лоз, найденных Франческо Аваллоне;
• Falerno del Massico, Vigna Camarato, - очень диковинное красное фалернское. В его состав, помимо Альянико, входит Piedirosso (помните, другие 5 лоз, открытых экспедицией Аваллоне). И, конечно же, драгоценный виноградник Camarato;
• Cecubo, - узнаёте, то самое, цекубское… по крайней мере, в версии Villa Matilde. Это купаж (попробуйте прочитать вслух) Abbouto, Primitivo и Piedirosso. Красивый язык. Красивое вино.

В заключении сложно удержаться, чтобы не процитировать зазывный стих со стены бара в Помпеях: “Выпивка стоит здесь асс. За два - самого лучшего купишь, а за четыре - можешь фалернское пить”.

Сергей Гусовский

Белфридж слишком долго занимался винами Италии, чтобы сомневаться в справедливости своих прежних высказываний. Меня же неким образом оправдывает возраст нашей остерии, открывшейся в далёком 1995 году. Так вот, почти десять лет спустя, весной 2005 года мы принимали за ужином Джузеппе Маццоколина (Giuseppe Mazzocolin), - совладельца и управляющего знаменитого тосканского винодельческого хозяйства Fattoria di Felsina. Визиту был посвящён следующий текст:

«Мы уже несколько лет имеем честь работать с такими замечательными винами, как I Sistri (100% Chardonnay) и Chianti Classico Riserva Rancia, а также с двумя выдающимися супер-тосканскими: Fontalloro (100% Sangiovese) и Maestro Raro (100% Cabernet Sauvignon). Виноградники Felsina находятся на юге Chianti Classico, неподалеку от городка Castelnuovo Berardenga, что в окрестностях Сиены.

Безусловной отличительной чертой вин хозяйства Felsina является их аристократизм и элегантность. Никогда «пышные» и «сочные» фрукты не стояли во главе угла вин, производимых Джузеппе в содружестве с известным виноделом Franco Bernabei. Сбалансированность, демонстрация самой сути сорта винограда и местности, на которой он произведен, - вот идеалы, которым уже многие годы остается верной команда из Fattoria di Felsina. Именно труднопереводимое, но очень точное английское слово «finesse» наиболее точно отражает стиль Felsina. Мало кто, на мой взгляд, способен так красиво представить на суд ценителя непростой и ершистый Санджовезе, как это делает Джузеппе Маццоколин в своём главном Супер-тосканском вине по имени Fontalloro. Если повезет, постарайтесь найти бутылку Fontalloro урожая 10-летней давности, отбросьте заботы уходящего дня и вступите в увлекательный диалог с интересным и сложным собеседником, который имеет полное право представлять квинтэссенцию виноделия Тосканы. Вы встретите традиционные ароматы фиалок и темной спелой вишни, прекрасную гамму специй, табака и влажной земли, а во вкусе - обязательные минеральные нотки. Изящные танины и умеренная кислотность будут лучшим свидетельством серьезного потенциала этого вина, а долгое послевкусие оставит достаточно времени, чтобы вспомнить неземные красоты пейзажей, которые (быть может) открывались Вам по пути из Флоренции в Сиену.»

Все упомянутые выше вина представлены на нынешнем винном фестивале. «Для разгону» было добавлено Chianti Classico. Очень рекомендую собрать силы в кулак и попробовать всё. Ведь оказия, согласитесь, редкая.

Белые вина от Mario Schiopetto стали классикой ещё при жизни патриарха виноделия Фриули. Они всегда отличались безукоризненностью исполнения. Но дело наверное не только в этом. Было в них нечто большее. Какое-то неуловимое, загадочное обаяние. Например, Tocai Friulano в исполнении Schiopetto уже многие годы воспринимается винными критиками как точка отсчёта. Это один из тех редких образцов белых вин, секрет которого открывается вам не сразу. Его прелести не ограничиваются свежестью и увлекательными тонами белых цветов. Не торопитесь допивать бокал. Нимало не смущаясь долгим пребыванием в нём, Tocai Friulano раскрепостится и поделится с вами сокровенным. Скажем, ароматами орехов или сошедшимся деликатным пасьянсом из специй… Больше ничего не скажу, потому как некоторые свои впечатления имею право хранить в тайне.

Возвращаясь же к Mario Schiopetto, хочется рассказать о рестораторских корнях великого винодела. Его отцу, Giorgio Schiopetto, принадлежала таверна “Ai Pompieri”. Она находилась в городе Удине и была весьма успешной. Вина для таверны традиционно закупались напрямую от производителей. Можно предположить, что знание фриулийских вин у Mario заложено в генах. А гены – штука непростая. В 1965 году Mario Schiopetto арендовал виноградники Архиепископа Гориции, а в 1989 году выкупил их. Популярность отцовской таверны не помешала Mario принять радикальное решение о переезде всей семьи из Удине в городок Capriva del Friuli. Друзья и знакомые были уверены в том, что бедолага сошёл с ума. Время, точнее вина Mario Schiopetto доказали обратное. Кстати, помимо Tocai Friulano в фестивале участвует очень красивый, строгий Sauvignon Blanc.

Красная часть фестиваля представлена хорошо известным производителем из провинции Венето – винодельческим домом Masi. Быть может, вам доводилось встречать вино под названием Campofiorin, которое Masi не устаёт демонстрировать на полках многоразличных duty-free. При всём моём несогласии с таким подходом к продвижению товара, не могу не отвесить поклон, признавая уровень качества продукта. Производится Campofiorin по технологии Рипассо (Ripasso). Для того чтобы в ней разобраться, необходимо вспомнить о самом важном, полагаю самом узнаваемом вине из Венето: Amarone della Valpolicella. Так вот, Амароне производится из подвяленного винограда. Собранные спелые грозди выдерживаются на протяжении 3-4 месяцев, в течение которых концентрация сахара и ароматических веществ значительно увеличиваются. Поэтому и вино выходит очень насыщенным и крепким. Не зря же итальянцы считают Амароне вином для медитаций (vino da meditazione). Но возвратимся к методу рипассо: после того, как закончившее ферментировать Амароне переливают в бочки (для дальнейшей выдержки), оставшийся жмых добавляют в специально отобранную часть Valpolocella. К этому моменту Valpolocella уже несколько месяцев как отбродила своё и добавка жмыха от Амароне вновь запускает процесс ферментации. Незначительно повышается уровень алкоголя (где-то на 0.5 град), но с ним приходят и те самые, сакраментальные тона и нюансы Амароне…  Ага, теперь пора сделать важное сообщение: на фестивале мы будем разливать не обычное Рипассо Campofiorin, а Brolo di Campofiorin, которое (внимание!!!) технически представляет собой гибрид Рипассо и Амароне. Одна треть из отобранных для этого вина гроздей подвяливается и потом целиком добавляется к оставшимся двум третям. Надеюсь, информационный повод попробовать это вино уже возник.

Помимо Brolo di Campofiorin мы предлагаем классический образец Амароне, а именно – Amarone Costasera, а также чрезвычайно редкое вино (всего произведено 6,600 бутылок) под названием Mezzanella. Классифицируется Mezzanella следующим образом: Recioto della Valpolicella Classico Amandorlato. И если вы умудрились дочитать до этого места, знайте, что Amandorlato занимает срединное положение между Амароне и Речото (recioto) делла Вальполичелла. А Речото – это натуральное десертное вино, и получается оно в тех случаях, когда в подвяленном винограде оказалось уж слишком много сахара, и он остаётся в вине даже после окончания ферментации. Кстати, в фестивале участвует и граппа Mezzanella!

Осталось только обратить ваше внимание на коллекцию диковинных Амароне. Лучшие годы, великие виноградники, одна-две бутылки в наличии… словом, мы не можем себе позволить разливать их по бокалам. Тем не менее, мы будем рады, если вы решитесь заказать целую бутылку. Будем счастливы и благодарны, - ведь если в остерии выпивают весьма недешевое вино, это кредит доверия не только производителю, но и нам…

Сергей Гусовский

В частности, правильно ли меня поймёт Дмитрий Николаевич Ушаков, в своем «Толковом словаре русского языка» разъясняющий это слово так: «УПОИТЕЛЬНЫЙ - Внушающий упоение, восхищение (книжн.)».  То есть на его, Дмитрия Николаевича, взгляд, термин этот – книжный... Ну и ничего, что книжный! Даже как-то радостнее от этого.

Или вот правильно ли поймёт меня Владимир Иванович Даль, который в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» хотя на отдельную статью для слова «упоительный» и не расщедрился, но зато упомянул  дорогой мне нынче эпитет только в связи с глаголом «УПАИВАТЬ»? Чувствуете разницу в подходах? То есть, рассказывать бы мне о винах фестивальных Дмитрию Николаевичу, внушая ему упоение и восхищение. Но чокаться при этом с Владимиром Ивановичем, - слыша от него одобрительное: «То и хозяин, что всех гостей упоил!»

Чем поить-то будем? Винами, как водится, итальянскими. И быша у нас два белых, три красных и одно десертное, розовое.

Белые вина – из северной провинции Альто Адидже. Автор - Франц Хаас (Franz Haas). Винодельня была основана его пра-пра-пра-прадедом, в 1880 году. В начале 80-х прошлого века Франц переиначил в своем винном хозяйстве все, что мог, в том числе, увеличил плотность посадки в разы!!! Сложно понять, как он умудряется экспериментировать с десятком диковинных сортов винограда, имея в распоряжении всего лишь 30 гектаров «посевных площадей» (из которых 10 принадлежат родственникам, и еще 10 – соседям). Человек он, наверное, такой. Особенный. И вина у него особенные. Скажем, Pinot Bianco каждый раз так уверенно и мощно завоевывает большую часть территории моего обоняния и вкуса, что остается только диву даваться, когда Manna делает то же самое. Что-то здесь не так с биохимическими реакциями. Да и с геометрией органолептики – сладостные, ибо безответные – вопросы возникают…

Красные вина от Montevertine – это урок тосканского патриотизма и преданности винограду Санджовезе. Если вы наслышаны о вине под названием Le Pergole Torte, но до сих пор не пробовали его, - примите мои поздравления! На фестивале вы можете познакомиться сразу с двумя винтажами: 2000 и 2001 годов. К сожалению, руки основателя хозяйства Montevertine, великого Sergio Manetti не успели прикоснуться к урожаю 2001 года…  А ведь именно Sergio Manetti в 1977 решился освободить Санджовезе от пут и примесей второстепенных сортов винограда. При этом его совершенно не беспокоила реакция бюрократов и членов дегустационных комиссий, ведь Le Pergole Torte было воплощением его мечты об идеальном вине!..

Рамки жанра позволяют упомянуть, нет, не упомянуть, а снять шляпу и преклонить колени перед еще одним человеком, которого уже нет с нами. Речь – о замечательном художнике Alberto Manfredi. Серия его акварелей и графических работ сделала этикетки Le Pergole Torte предметом не только отдельных дискуссий, но и коллекционирования. Через 3 месяца после смерти Sergio Manetti не стало и Alberto Manfredi. Вскоре его семья передала в дар семье Manetti несколько набросков… Не знаю, как вы, а я обязательно продолжу тихие беседы с будущими винтажами моего любимого Le Pergole Torte.

Десертное вино Moscato Rosa от Франца Хааса – вино опять же особенное. Вино–сюрприз. Во-первых, оно вовсе не розового, а, скорее, вишневого цвета. Во-вторых, оно действительно пахнет розами. И, наконец, в-третьих… В-третьих, автора самого интересного письменного комментария о Moscato Rosa ожидает приз. Дерзайте, ибо приз того стоит, а в жюри, кроме Вашего покорного слуги, – слегка подвыпившие, как и было сказано, однако не теряющие осанки и чутья, столпы русской филологии – Владимир Иванович и Дмитрий Николаевич.

Сергей Гусовский

Впервые хозяйство братьев Альберто и Диего Кузумано появилось в справочнике «Гамберо Россо» лишь в 2001 году, да и то, под названием Casa Vinicola Cadivin. В следующем году хозяйство обрело: во-первых, нынешнее имя, во-вторых, заветную высшую оценку («три бокала») для красного вина Noa ‘2000 (купаж местного Nero d’Avola и «чужаков» Cabernet и Merlot) и, в-третьих, лестные отзывы о чистокровном Nero d’Avola (главный местный сорт винограда) под названием Sagana.

2003 год не принес высоких наград, но братьев Кузумано уже называли не иначе как “congenial” и “brilliant”, а оба упомянутые выше вина (Noa и Sagana) вновь вышли в финальный раунд дегустаций «Гамберо Россо», претендуя на «три бокала». В 2004-м теперь уже Sagana урожая 2002 завоевала «три бокала», а Noa того же года – вышло в финал. И, наконец, в 2005-м Cusumano стало «дважды героем», получив «три бокала» и для Noa и для Sagana, а до финала добрались Chardonnay по имени Jale и Benuara (из Nero d’Avola и Syrah). Все эти вина мы включили в программу фестиваля, дополнив их белым Cubia (из местного сорта Insolia).

Диего Кузумано, который занимается маркетингом и продажами, уверен в светлом будущем виноделия Сицилии, и называет ее «энологической Этной», готовой потрясти мир. Его брат Альберто, отвечающий за производство, склонен рассуждать об особенностях виноделия. Он полагает, что сицилийские вина могут демонстрировать разные характеры, в том смысле, что понятие terroir для них исключительно важно. В подтверждение его слов: Cusumano принадлежит 390 гектаров в разных уголках Сицилии. «Мы предпочитаем Nero d’Avola с виноградников Noto, наша Inzolia – из Salemi, очень хорош Syrah – со склонов Contessa Entellina в центральной части Сицилии, а Merlot – с обдуваемых морским бризом виноградников Riesi на юге», - говорит Альберто.

Обширная география владений братьев Кузумано подразумевает невиданную растянутость во времени периода сбора урожая. Все начинается в августе (для белых сортов из западных областей острова) и заканчивается в октябре. А на склонах Этны оптимальным временем для сбора винограда могут быть даже первые числа ноября!

Итак, пять вин: цветочное, солнечное Cubia, насыщенное, вальяжное Jale, свежее, острое Benuara, нервное, жaркое Sagana и калейдоскопический хитрец Noa.

Сергей Гусовский

O специальном меню винного фестиваля читайте здесь

Когда в начале 70-х годов прошлого века Сильвио Йерманн сочинял это диковинное белое вино, вряд ли он мог предположить, что уже в 90-х Vintage Tunina станет одним из культовых вин Италии. Йерманн изначально был увлечен идеей создать вино с яркими фруктовыми и цветочными ароматами, без «ретуши» дубовых бочек. Можно предположить, что задача состояла именно в том, чтобы найти баланс между выразительностью и тактом. На мой взгляд, задача эта была решена безукоризненно: тропические фрукты, персики, мед, полевые цветы и тому подобные мирские радости всегда очень деликатно являют себя в бокале Vintage Tunina. Урожай для этого вина собирается только с виноградника Ronco del Fortino, и, как правило, через две недели после того, как собран остальной урожай. Кстати, в технологии производства Vintage Tunina есть одна абсолютно несовременная, но вполне традиционная хитрость: все 5 сортов винограда (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana и Picolit) собираются и винифицируются вместе. Быть может, на такой шаг Сильвио Йерманна вдохновила память о его австрийском прадеде Антонио, основавшем хозяйство в 1881 году.

Диковинным именем (особенно второй его частью) вино обязано двум дамам. Во-первых, так звали бывшую владелицу упомянутого виноградника. Во-вторых, одну бедную-несчастную Антонию, домохозяйку состоятельного венецийского семейства, ласково рекли Туниной, в том числе ее абсолютно безвестный любовник Казанова. Вот как.

Будем надеяться, Сильвио Йерманн не огорчится, узнав о том, что в течение недели его драгоценное Vintage Tunina будет находиться в категории «вина на розлив» в остерии Пантагрюэль. Компанию ему составят харaктерный Pinot Grigio и монструозный, дубом наряженный Capo Martino.

Теперь о винах красных. Фестиваль предоставит возможность близкого знакомства с интересным производителем из коммуны Монтальчино, а именно – Чаччи Пикколомини. Древняя тосканская (а точнее – сиенская) фамилия заслуживает отдельного рассказа. Еще в 1220 году некто Engelberto d'Ugo Piccolomin за верную службу императору Священной Римской Империи Фридриху II получил в дар от последнего усадьбу Montertari в окрестностях Val d'Orcia. С годами Пикколомини обрели серьезный вес и силу, активно занимаясь бизнесом. Они имели торговые дома в Генуе, Венеции, Триесте, в разных городах Франции и Германии. Впоследствии, занявшись политикой, семья Пикколомини оказалась вовлеченной в могучий водоворот междоусобиц, из которых выбралась с изрядными потерями. Как милы и одновременно трагичны параллели с днем сегодняшним. Завершая краткий экскурс истории рода, нельзя не упомянуть о его близости католической церкви: здесь и беатифицированный, ныне скромно ожидающий канонизации Иоаким Пикколомини, и Римские Папы Пий II и Пий III, и Генерал Ордена Иезуитов Франческо Пикколомини. А еще был и астроном Алессандро Пикколомини…

Однако, возвратимся к вину. В 1985 году, после смерти графини Пикколомини, управляющий хозяйством Джузеппе Бьянчини был приглашен в нотариальную контору, где узнал о том, что не имевшая прямых наследников графиня определила именно Джузеппе новым владельцем поместья (400 гектаров) и замка Пикколомини. К этому моменту виноградники занимали 2 гектара. Всего через 25 лет виноградники занимали уже 35 гектаров, а Wine Spectator вознес Брунелло от Ciacci Piccolomini ’97 на 21 место в списке 100 лучших вин мира. Какое-то время хозяйство не без удовольствия консультировал известный энолог Roberto Cipresso. Ныне его дело (с не меньшим удовольствием) продолжает Paolo Vagaggini.

На фестивале мы показываем три вина: Россо ди Монтальчино (2003), Брунелло ди Монтальчино (Riserva, 1999!!!) и Fabius (чистокровный Syrah). Остальной текст – в бокале.

Сергей Гусовский

Пьемонт представят три производителя и четыре сорта винограда. Романтичное, женственное, танцующее Langhe Bianco от Paolo Scavino объединило трех нимф: Chardonnay, Favorita и Arneis. Знакомство с двумя последними – лишний повод убедиться в уникальности местных сортов Италии. Сочинение на тему Sauvignon Blanc написано Marchesi di Gresy. Это вино - строгий, сдержанный аристократ, который не прочь улыбнуться, но лишь уголками рта. Наконец, два других вина произведены из чистого Chardonnay. Если уж лишать Пьемонт возможности показа Бароло и Барбареско, то почему бы не оставить «за бортом» и Gavi? Ничего страшного не случится, поскольку оба вина, представленные Elio Grasso и Marchesi di Gresy, более чем удачно дополняют картину мира. Яркое, насыщенное, маслянистое Chardonnay от Elio Grasso выступает в компании с выдержанным (1999 года выпуска), сложным и многогранным Chardonnay от Gresy. Конечно, не обошлось без использования французского дуба, но пусть кто-нибудь скажет, что баррики здесь «не по делу». В качестве отступления замечу, что Paolo Scavino и Elio Grasso знамениты своими Бароло, а Marchesi di Gresy известен благодаря Барбареско.

Два вина из четырех тосканских посвящены Кьянти Классико. Абсолютно разные, просто категорически разные Кьянти. Действительно классический образец от Castello di Volpaia, с традиционно-акцентированными тонами вишни и отчетливыми танинами и кислотностью, не имеет ничего общего со сверхконцентрированным Кьянти Giorgio Primo, которое эксцентричный владелец Fattoria La Massa, неаполитанец Giampaolo Motta, посвятил своему деду. В Giorgio Primo, помимо винограда Sangiovese нашлось место и для Merlot. Предсказуемый состав вина, за которым стоит известный энолог Carlo Ferrini. Да, конечно, целью господ Motta и Ferrini было раскрыть максимальный потенциал Кьянти, однако в результате, на мой взгляд, получился гибрид Левиафана и Голиафа. Рискнете попробовать?

Два Супер-тосканских вина примечательны своей чистотой. Стопроцентный Sangiovese по имени Anfiteatro от Vecchie Terre di Montefili, несмотря на насыщенность и высокую экстрактивность, поражает своей бархатистостью. Что же касается Vignamaggio, - это Cabernet Franc в чистом виде. Надо отдать должное смелости хозяйства Villa Vignamaggio: кажется, кроме Giuseppe Quintarelli в Италии никто не рискнул предоставить Cabernet Franc полную самостоятельность. Да и то, Quintarelli отработал с ним по программе Amarone (результат получил имя Alzero)… Если же вспомнить о Франции, точнее о Бордо, на ум приходит Cheval Blanc из Saint-Emilon. Там Cabernet Franc доминирует, но при этом масштабно поддержан Merlot. Вот такие скромные сравнения. Ни пуха, ни пера, Vignamaggio!!!

Сергей Гусовский

Под занавес, не могу удержаться, не процитировав Вилла Лайонза (Will Lyons) из Scotland on Sunday: «Вина Паоло Де Марки сложны и сбалансированы, они несут в себе изящество и утонченность, богатство фруктов и динамичную многогранность. Пробовать их, все равно, что слушать Генделя, получая интеллектуальное удовольствие и соблазняясь одновременно».

Сергей Гусовский

O специальном меню винного фестиваля читайте здесь