Вот и еще один фестиваль посвящается белым винам из Фриули и красным винам Сицилии. Будем знакомиться с новыми производителями и новыми портретами казалось бы совершенно традиционных итальянских вин.

Белые сухие вина от Renato Keber вполне заслуживают эпитета «ультимативные», даже «безапелляционные», - настолько ярко выражена их индивидуальность. Во-первых, серьезный Пино Гриджио, пропитанный минералами, специями и другими ароматами, далекими от простеньких цветочных. Во-вторых, остро пахнущий, почти хрустящий от крыжовниковой и смородиновой свежести Совиньон. Такие вина или очень нравятся, или очень не нравятся.

Красные вина фестиваля это Неро д'Авола в разных вариантах: чуть свежее, доступнее и веселее – Nero d’Avola от Morgante, от этого же хозяйства – бархатно-темно-фруктовый Nero d’Avola по имени Don Antonio. А в заключение – купаж сортов Неро д'Авола и Перриконе от Firriato. Темное, густое, южное вино.

На нашем новом фестивале мы показываем четыре вина. Все они производятся в мизерных количествах и стоят немалых денег. Увидеть их в энотеке или винном бутике – редкая удача. О том, чтобы попробовать «побокально» - не может идти и речи. Есть только три шанса. Первый, если вы именитый импортёр, предварительно договорились об аудиенции и приехали на винную выставку VinItaly. Второй – те же предварительные договорённости и визит на винодельню. Третий – наш винный фестиваль...

Соáве от Gini
Не просто Соáве, но Soave Classico Superiore, да ещё и cru... Восьмидесятилетняя лоза великого виноградника Salvarenza даёт самые что ни на есть классические ягоды сорта Гаргáнега. Ферментация и выдержка в маленьких бочках французского дуба только добавляют сложности этому уникальному вину. Соломенно-золотистый цвет с изумрудными искорками; ароматы спелых персиков, ананасов, корицы, миндаля и ванили; вкус округлый, интенсивный, с доминированием спелых фруктов. Вот оно какое, это Соáве.

Кьянти Классико Ризерва от Capannelle
Всего 6,000 бутылок. Сочетание классики и актуальных мотивов виноделия: родные тосканские сорта (Санджовезе, Колорино и Канайоло), умеренно долгая ферментация (около 3 недель) и поэтапная выдержка, сначала 1,5 года в бочках среднего размера (16 гектолитров), а затем – 4 месяца в барриках (225 л). В итоге – сложное вино; без сомнения – Кьянти, но какой Кьянти!..

Супер-Тосканское 50&50 (Capannelle и Avignonesi)
Совместное предприятие двух породистых тосканских хозяйств, одного – из области Кьянти Классико (как вы уже догадались, Capannelle), другого – из Вино Нобиле ди Монтепульчано (Avignonesi). Из Кьянти берут Санджовезе, из Монтепульчано – Мерло. Всё это тщательно и скрупулёзно винифицируют и выдерживают, после чего очень дорого продают. Пекутся обо всём, например, пробки имеют длину 55 мм и сделаны из коры сардинского дуба. Честное VIP вино.

Брунелло ди Монтальчино Ризерва от Gianfranco Soldera (хозяйство Case Basse)
Есть ли на белом свете причины, по которым имеет смысл заплатить 182 гривны за 100 мл красного сухого вина? Есть ли шанс не понять это вино и возмутиться? Есть ли шанс «прозреть» и влюбиться в это вино? Да. Да. Да. Брунелло от старика Солдеры сколь сложно для восприятия, столь же и очевидно хорошо. Всё зависит от того, кто его пьёт. Если вам нравится серьёзная Бургундия и выдержанное Бароло – смело пробуйте это Брунелло. Если вы насторожились, прочитав эти строчки – не пейте его. Подробности о вине можно прочитать здесь, в эссе, посвящённом исторической вертикальной дегустации четырёх винтажей Brunello Case Basse, которая состоялась в нашей остерии 26 января 2006 года.

Сергей Гусовский

Когда в октябре 2004 года мы проводили фестиваль вин от Mastroberardino, мне случилось написать вот что: «Провинция Кампания может гордиться Везувием, Неаполем и тем, что именно в этих краях взошла кулинарная звезда по имени «пицца». А еще островом Капри и побережьем Амальфи. Винами, в конце концов. Причем винами с о-о-очень давней историей. Именно в Кампании производилось знаменитое фалернское вино, которым не уставал восхищаться Гораций. Не кто иной, как Плиний Старший, в своем труде Naturalis Historia, упоминал о белых сортах винограда Apianis и Aminea Gemella, ныне именуемых Fiano и Greco di Tufo, соответственно»… 

Прошло больше двух лет, много воды (и вина) утекло с тех пор, прибавилось производителей (Villa Matilde, Feudi di San Gregorio), Fiano di Avellino и Greco di Tufo успели стать предсказуемыми в винных картах киевских ресторанов. И что, мавр сделал своё дело? Дудки! Нам удалось заполучить Fiano di Avellino от Colli di Lapio и Greco di Tufo от Benito Ferrara. Всего 4 гектара под виноградниками у Colli di Lapio и аж 3 гектара у Benito Ferrara под виноградником Vigna Cicogna. Особенные виноградники, особенные вина. Дегустаторы из Gambero Rosso разродились целым сочинением о нашем с вами Fiano. В нём распознали «горние ароматы»: кедр, майоран, малину, лакрицу и (под занавес) гипс и кремний. А я бы говорил о свежих орехах и цветах акации…  кроме того, я бы предложил начинать дегустацию с Greco di Tufo. Потому, что он чуть суше и чуть строже. Говорят, похож на Sancerre и Vouvray из долины Луары. Расшифровать? Sauvignon Blanc и Chenin Blanc. Что отличает виноградник Vigna Cicogna? Говорят, аромат горького миндаля…

Красные вина от Arnaldo Caprai из Умбрии – это умный баланс сугубо местного сорта винограда Sagrantino (Сагрантино) и современной (в смысле международной) практики виноделия. Считается, что по части насыщенности фенольными группами Сагрантино не имеет равных во всей Италии. Соответственно, обуздать его крутой нрав - означает добиться совершенной спелости антоцианинов (это фенолы, дающие вину цвет) и таннинов (терпкость). Но и этого будет мало. Потребуются выверенная ферментация и длительная выдержка в маленьких бочках французского дуба, плюс лет тридцать опыта… и посыпятся заслуженные награды от Gambero Rosso и Ассоциации Сомелье Италии. Как правило, они будут присуждаться главному вину – 25 Anni, которое появилось на свет в 1993 году и было посвящено самому себе – двадцатипятилетию хозяйства Arnaldo Caprai. Редкое, ценное вино. А мы его – в розлив, по бокалам! Правда, здорово?! Но не торопитесь здороваться с 25 Anni, разумнее будет начать с двух других вин от Caprai: Montefalco Rosso (купаж Санджовезе, Мерло и Сагрантино) и Rosso Outsider (Мерло и Каберне в равных частях). Трио примечательно непохожестью характеров, хотя во всех них узнаваем стиль Arnaldo Caprai. Ничего не попишешь, рука мастера…

Сергей Гусовский

 Как обычно, начнём с сюрприза – с белого вина из провинции Мáрке от Garofoli; называется оно Podium, а классифицируется так: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore. Для кого-то Вердиккио – маловыразительное и малопривлекательное вино, разлитое в нелепые бутылки, отдалённо похожие на амфору и явно ориентированные на недалёких туристов… А что, заслуженный стереотип, почти как у Кьянти в соломенной оплётке. И если Кьянти не особенно нуждается в адвокатах, хотя бы потому, что миру известны выдающиеся его образцы, то с Вердиккио дела обстоят иначе. Чем мы и воспользуемся, и предложим вам бокал золотистого, светящегося радостью вина, которое произвели из сочных, чуть переспелых ягод. Которые выросли на особенном винограднике. Который задал потрясающей глубины, полноты и широты потенциал. Который не мешает вину быть очень интересным уже сегодня, в свои каких-то два с небольшим года от роду. К которым добавить бы ещё два-три, а к ним и ещё пять-семь, и пить бы этот нектар, зная, что в погребе ждут своего часа ещё пара ящичков, потому что ох как здорово было бы попробовать Вердиккио Podium ещё позже, скажем, лет через…

Антракт

Если вы уже верите, что Вердиккио Podium вовсе не Вердиккио, а нечто особенное, тогда вас не должен удивить рассказ о тосканском винодельческом хозяйстве Riecine (Риечúне) и двух его красных винах, которые мы покажем на фестивале: Chianti Classico Riserva 2001 и Супер-тосканское La Gioia 2000. Всё дело в том, что с момента основания хозяйства им бессменно владели/управляли не просто не-тосканцы, но сплошные англо-саксы. В 1971 году англичанин John Dunkley и его жена Palmina (итальянка, но из Неаполя) сумели уговорить аббатство Badia a Coltibuono продать им полтора гектара земли. Следующими шагами были возвращение к жизни старой виллы и забота о крошечном винограднике. Уже в 1975 году супруги угощали близких своим Кьянти Классико урожая ‘73. Поначалу Джону Данкли помогал Carlo Ferrini, тогда ещё никому не известный молодой энолог (сегодня – один из ключевых персонажей итальянского виноделия). В 1992 году бразды правления зрелого и уважаемого Riecine принял совсем юный выпускник винного института в Гейзенхайме англичанин (несмотря на имя) Sean O’Callaghan. В 1996 году хозяйство приобрёл американец Gary J. Baumann, энолог Шон О’Каллахан стал совладельцем, а финансовые возможности Гэри Баумана позволили увеличить площадь Riecine до 12 гектаров...

Вы, наверное, несколько озадачены столь подробным изложением истории Riecine, но мне хотелось, чтобы вы удивились не меньше моего, узнав, что вопреки откровенно варяжскому владению/управлению, в Riecine всегда безоговорочно доминировал безоговорочно же местный Санджовезе. Ещё в восьмидесятых, на предложения заняться модными французскими сортами винограда, Джон Данкли отвечал так: «Когда Барон Филипп де Ротшильд высадит Санджовезе, я переключусь на Каберне Совиньон». Судя по всему, на то они и англо-саксы, чтобы блюсти традиции… но на то они и варяги, чтобы прийти на чужие земли со своим уставом. Это я к тому, что мы будем иметь дело с одними из самых экстрактивных вин Тосканы, проще говоря, очень концентрированные, насыщенные вина выпускает Riecine. Например, пора бы уже угомониться Chianti Classico Riserva урожая 2001 года, прозрачней стать, мягче… ан нет, буря и натиск такие, что не сразу и сообразишь, когда же с этим Кьянти можно будет беседовать в пол-голоса. Что касается супер-тосканского La Gioia, - здесь всё-таки нашлось место пяти процентам Мерло. Зачем? Для придания мягкости и женского шарма? Не знаю. Не уверен. В переводе на русский La Gioia означает «Радость». Идентифицировать вино по-итальянски можно так: la Gioia di Riecine. Вновь переведём на русский: «Радость Риечины». Для радости пущей Мерло добавили, что ли?..

В заключение не удержусь, чтобы не поддакнуть ныне покойному Джону Данкли, пусть даже придётся выступить против соотечественников Гэри Баумана, пары-тройки американских критиков, по мнению которых La Gioia исполнена вполне по-бордосски. Мне такие утверждения кажутся надуманными, и вот почему: дерзость и вспыльчивость Санджовезе никакими выдержками в барриках не превратишь в сытость и вальяжность Каберне Совиньона!

Занавес

P.S. Не забудьте о новом специальном меню от Костантино Пассалаква, - большинство блюд этого меню готовы помериться силами с нашими непростыми фестивальными винами.

Начнём с сюрприза – с белого вина из Трентино от Foradori; называется оно Myrto. Собственно говоря, почти равноправный купаж Совиньона и Инкрочо Мандзони (Incrocio Manzoni) уже давно доставлял радость некоторым посетителям остерии. А сюрприз в том, что теперь у нас появилась возможность купить достаточное количество бутылок Myrto, чтобы позволить себе роскошь продавать его побокально. Очень радостное вино с выразительными ароматами белых европейских фруктов и фруктов тропических, горных цветов и специй. Если кому любопытно, Incrocio Manzoni – результат экспериментов профессора Мандзони над Рислингом и Пино Бьянко, такой себе итальянский ответ профессору Мюллеру из Тургау…

Главное же действующее лицо фестиваля – виноград Неббиоло. А может и не он, а старик Нино Негри (Nino Negri). А может и не Негри, а террасы Вальтеллины на севере Ломбардии, от которых до Швейцарии – рукой подать. А может, главная фигура фестиваля и вовсе Амароне… Короче, когда лет эдак сто назад Нино Негри догадался подвяливать грозди винограда Кьявеннаска (местного клона Неббиоло), он вряд ли размышлял о том, какое из вин ему ближе, Бароло, или Амароне. И тем не менее, умудрился совместить в одном вине две энологические легенды. Это же надо было взять кровь Бароло (ну, или Барбареско) и плоть Амароне!!! Кстати, жители долины Вальтеллина свято верят в то, что практика подвяливания винограда существовала у них уже в XVI веке, и наперебой цитируют тексты Леонардо да Винчи. Тип вина, произведенного по такому методу, может зваться как Sforzato, так и Sfursat. Наверное никто не мог предположить, что малоизвестному горному вину может быть уготована яркая судьба. Но в 1983 году, под маркой Nino Negri на свет вышло вино по имени «5 Stelle». Через десять лет были получены первые заветные «три бокала» от Gambero Rosso, а 5 Stelle урожая 2001 Gambero Rosso назвал красным вином года в Италии. На фестивале, правда, будет показано 5 Stelle 2003 года, но не огорчайтесь, - ему гарантированы те же «три бокала» от Gambero Rosso. В переводе 5 Stelle означает «5 Звёзд». Если будете в Италии, произносите так: «нино негри, чинкве стeлле», и выбросьте из головы ассоциации с турецкими гостиницами и советскими коньяками. Название дурацкое, а вино великое.

Кроме Sfursat 5 Stelle мы предложим ещё два вина Nino Negri (оба – Valtellina Superiore DOCG, оба - крю): Fracia и Sassorosso из суб-области Grumello, чьи вина особенно почитал Герман Гессе. Хочется верить, что обязательное к прочтению специальное меню от Костантино Пассалаква не слишком отвлечёт вас от воспоминаний о джентльменском наборе из «Игры в бисер» и «Степного волка».

Сергей Гусовский

А ведь страшно подумать, последний фестиваль вин Сицилии состоялся почти год назад. Почти год без Сицилии! Тихий ужас! Вы уж наверное и позабыть успели о таком винограде, как Неро д’Авола… Пришло время напомнить, и заодно с новыми сортами познакомить. Для чего прибегнем к помощи от одного из самых динамичных винных хозяйств Сицилии, а может и всей Италии – Калатрaзи (Calatrasi). В чём проявляется динамизм компании? Да во всём, чем её владельцы, братья Маурицио и Джузеппе Миччикe (Maurizio, Giuseppe Micciche), занимаются. Калатрази была основана в 1980 году и к настоящему времени успела развиться в могучий конгломерат винных хозяйств. Помимо 300 гектаров сицилийских виноградников компания владеет 240 гектарами в Апулии и арендует 200 гектаров в Тунисе. Среди сотрудников компании – австралиец Sean Howe (агроном), пьемонтец (в смысле несицилиец) Piergiorgio Berta (энолог), немец Christian Reintjes (директор по экспорту). Нужно сказать, что влияние виноделов-иностранцев стало обозначаться уже в конце 90-х, когда Калатрази решились вступить в равное партнёрство с винным гигантом Hardys, результатом которого стала линейка вин D’Istinto. Тогда в штате появились сразу трое австралийцев (Brian Fletcher, Lisa Gilbee и Linda Domas). Впрочем, какая разница, кто и когда трудился на Калатрази? Нас ведь интересует программа фестиваля, не так ли?! А программа наша, во-первых, обширна, во-вторых, уникальна. Такого калейдоскопа сортов винограда в рамках одного фестиваля уже давно не было. Итак, по порядку:

Белое сухое Catarratto. Произведено из сеименного винограда. Потрясающе вкусное вино. Самое настоящее открытие, даже откровение! И это всё при том, что обычно бедолагу Catarratto не жалуют, оставляя за ним право быть основой всем известной Марсалы и многих итальянских вермутов… Но я настаиваю: это невероятно вкусное вино. Почти уверен в том, что нашего запаса не хватит до конца фестиваля.

Белое сухое Vioca. Интересный купаж Chardonnay и Viognier. Острота, кислотность и горчинка последнего безусловно уместны в сочетании с вальяжностью и гламурностью первого. Пожалуй, именно Vioca составит достойную пару ризотто с карри и креветками из специального меню.

Красное сухое Nero d’Avola. Неожиданно элегантное вино. Как правило, от свежего Неро д’Авола, тем более, прошедшего ферментацию в новом дубе, ждёшь мощи и агрессии. Ан нет! Приятное сочетание спелых фруктов и лёгкой терпкости позволят вполне расслабленно реагировать на частое наполнение бокала.

Красное сухое Nero d’Avola / Shiraz. Так, а вот здесь уже тот самый тяжеловесный формат. Те самые мощь и агрессия Неро д’Авола, поддержанные остротой, пряностью и лёгкой сладинкой Шираза. На память сразу приходят разновсяческие Супер-тосканские. Сразу хочется пасты (например, с бараниной), или тефтелек (из той же баранины), или ризотто с трюфелями. В общем, много чего хочется под вино это сицилийское…

Красное сухое Selian. Путешествуем в Тунис! Ну не получилось у меня удержаться. Ну не мог я не включить в программу фестиваля такое экзотическое вино. Старая лоза сорта Carignan. Как уместно здесь подумать о недавнем фестивале вин Сардинии от Santadi, правда? Однако разница более чем существенна. Фактически, имеем дело с виноградниками, растущими в Сахаре (кстати, Selian – это и есть древнее имя пустыни). Красно-бурая земля, неласковое Солнце, убийственный ветер… Было бы неудивительно встретить на винодельне работников-троглодитов. Тем не менее, Selian – вино. А вовсе не джем, не конфитюр, не варенье из инжира, как могло бы подуматься. Хотя инжиром пахнет. И вишнями пахнет, и сливами, и черникой и шелковицей...

Белое десертное Scirafi. Теперь путешествуем на вулканический остров Pantelleria. Это как раз по дороге из Туниса на Сицилию. Виноград Zibibbo (местный клон Муската) вынужденно растят в ямках. Только так его можно защитить от того самого убийственного ветра сирокко. К моменту сбора урожая остаются лишь считанные ягодки, подвяленные на утомлённой долгим летом лозе. И результат: радостная гамма ярких южных фруктов. Мы подадим это вино охлаждённым, в чуть-чуть запотевшем бокале... Обязательно попробуйте Щирaфи!

В последние 10 лет определился винодельческий Пантеон острова: Antinio Argiolas, Tenute Sella & Mosca и Cantina Sociale di Santadi. Эти производители из года в год подтверждают свою (а заодно и Сардинии в целом) завидную репутацию, демонстрируя миру замечательные вина, отличающиеся своей самобытностью и особым характером».

Всё, что Вы только что прочитали, было написано в ноябре 2003 года к фестивалю вин от Argiolas. В феврале 2005 года в остерии «Пантагрюэль» прошёл фестиваль Sella&Mosca. Нынешний, третий по счёту фестиваль вин Сардинии посвящён кооперативу Santadi. 250 его совладельцев обрабатывают 550 гектаров виноградников. Такой вот большущий кооператив на Сардинии... Впору было ожидать изобилия посредственных вин, правда? Ан нет, благодаря усилиям президента кооператива Антонелло Пиллони (Antonello Pilloni) и винодела Раффаэле Кани (Raffaele Cani), а также участию великого итальянского энолога Джакомо Тaкиса (Giacomo Tachis), имя Santadi стало известно далеко за пределами Сардинии. И, понятное дело, известно в хорошем смысле. Почётным послом кооператива, как правило, выступает Terre Brune, - красное вино из сорта Кариньяно (Carignano). Область Сульчис (Sulcis) для Кариньяно значит столь же много, сколь и область Галлура (Gallura) для белого винограда Верментино. Да простят мне классики и консерваторы фривольность, но как тут не вспомнить о бургундских Гран Крю и Премьер Крю… тем более, что Terre Brune полтора года выдерживается в маленьких бочках из французского дуба Allier и Troncais. Букет вина просто завораживает консонансом спелых фруктов, тёмных лесных ягод, специй, можжевельника, какао и табака. Даже по прошествии нескольких минут после того, как глоток уже сделан, яркость вкусовых ощущений не уменьшается. Очень полнотелое вино с прекрасным потенциалом выдержки.

Но фестиваль Santadi это не только ритуальные пляски вокруг обелиска Terre Brune. На пути к нему полезным должно стать знакомство с двумя другими версиями Кариньяно. Grotta Rossa – свежее (урожай 2004 года), приятное вино с доминирующими фруктами и едва уловимыми тонами лакрицы. Carignano del Sulcis Riserva Rocca Rubia – настоящий мостик, по которому вы перейдёте от Grotta Rossa к Terre Brune. Нет, не мостик. Ну кто бы решился назвать мостиками флорентийский Понте Веккио или венецианский Риальто?..

Да, а как же белые вина, ведь с них, надо полагать, вы и начнёте знакомиться с Santadi?! Два Верментино. Лёгкие летние вина. Кстати, Villa Solais на одну треть состоит из древнего сорта Нурагус - говорят, на Сардинию его привезли финикийцы. Cala Silente же – Верментино в чистом виде. И рыбные карпаччо, и лёгкая паста, и ризотто с лисичками будут счастливы, если вы определите им в партнёры самое что ни на есть традиционное белое вино Сардинии. Верментино, Верментино и ещё раз Верментино!!!

Сергей Гусовский

Чуть подробнее о трёх винах нашего фестиваля. Все они - от очень известных производителей. Пино Гриджио от Russiz Superiore порадует исключительным балансом фруктов и кислотности. Винодел Villa Russiz Gianni Menotti был в этом году признан лучшим виноделом Италии, его Пино Гриджио, помимо фруктовых, интересен ароматами тостов из белого хлеба и едва уловимой и очень комфортной сладостью (не подумайте чего дурного, - вино, конечно же, сухое). И, наконец, Ronco del Gelso (крю Sot Lis Rivis). Этот Пино Гриджио рекомендую пробовать последним, - он прошёл ферментацию в бочках из нового дуба, от которого обрёл дополнительный вес и солидность.
 
Теперь о винограде Барбeра. Его привлекательность в ярких, соблазнительных фруктах. Рука об руку с ними идут высокая кислотность и невысокая терпкость. А значит, в знойный год можно ожидать сущую бомбу, в то время как прохладный год даст вино элегантное, способное освежить ваши рецепторы во время трапезы. На фестивале представлены два образца, оба – урожая жаркого 2003 года. Прошлой осенью мне довелось услыхать совет Паолы Скавино: «Если у вас есть возможность купить Баберу 2003 года – смело покупайте. Я не помню лучшего года для этого винограда». Конечно, всё не так просто, и жара сама по себе не гарантирует хорошего вина, иначе весь юг Италии постоянно упивался бы Барберой. Для выдающихся результатов нужны также ночная прохлада Пьемонта и тщание его виноделов. Наши с вами два фестивальных образца произведены хозяйствами Sottimano и La Spinetta. В обоих случаях - тщания и любви не занимать. Например, об Andrea Sottimano говорят, что его лозы получают обхождение сродни японским растениям бонсай, а владельца La Spinetta Giorgio Rivetti уже несколько лет многие винные издания украшают простым и ёмким эпитетом “Superstar”. Не верите? Наберите в любом Интернет-поисковике: superstar Rivetti… И какое же милое занятие уготовано дегустаторам? Сопоставить* две вишнёво-фиалково-сливовых Барберы. Обе мощны, массивны, могучи, масштабны. Обе активно общались с французским дубом. Обе с годами будут становиться всё лучше и лучше. Но кто же будет ждать, если и сегодня они доставляют нам море впечатлений? Мы с вами будем пить и сопоставлять!

* Сопоставить, сов. (к сопоставлять) - сравнивая, рассмотреть, обсудить с какой-н. общей точки зрения.
Толковый Словарь Д.Н.Ушакова.

И снятся мне финикийцы, на земли Апулии три-четыре тыщи лет назад пришедшие, и не с пустыми руками, но с лозой виноградной, которую многие столетия спустя античные греки увидели здесь во множестве великом, отчего и прозвали края эти Энотрией, т.е. «страной вина»; и вслушиваюсь я в речь финикийскую, и только одно слово разобрать могу - «йайн»… похоже, о вине говорят, и путаются в памяти моей английское "wine", латинское «vinum», итальянское «vino» (кстати, в итальянском латинское Apulia превратилось в Puglia), и вдруг, пускаются финикийцы в пляс… тарантеллу, что ли танцуют, так ведь она позже появилась… но тарантулы и раньше кусали, а танец-то от них… или от вина финикийского, пурпурного, как и одежды их… пурпур… только финикийцы и знали тайну цвета этого, из каких-то хитрых раковин добывали его, и потом стал этот цвет главным в Древнем Риме, и только полководцам-триумфаторам да цензорам было дозволено носить одежды пурпурные, а Нерон указом своим и вовсе лишь за императорами право такое оставил… и прошу я Морфея, чтобы приснил мне автора Historia naturalis, и спрашиваю я у него, старшего из Плиниев: «Скажи, Gaius Plinius Secundus, каков же он на цвет, императорский пурпур?», и отвечает он зловеще: «Это цвет запёкшейся крови, почти чёрный цвет, квирит»…

И пробудившись, сообщу вам о чём-то очень важном: вина грядущего фестиваля производит апулийское хозяйство Tormaresca (Тормареска). Хозяйство молодое, но заметное, чему мы с вами дивиться не станем, потому как принадлежит Tormaresca семье Antinori, а значит, нет смысла тратить время на перечисление побед в конкурсах и дегустациях. Давайте вина пить будем, все пять. Два белых, солнечных Шардоне: одно полегче, поцветочнее, второе (PietraBianca) – помощнее, помаслянистее. Пурпурных красных – трое, и все как на подбор: Torcicoda (из винограда Примитиво), Bocca di Lupo (Альянико и немного Каберне), и Masseria Maime (Негроамаро). И нет у меня спросонья других органолептических подробностей.  Вкусные вина, вкусные.

Сергей Гусовский

Что ж, настало время произнести вслух имя главного вина Лунгаротти – Rubesco Riserva, Vigna Monticchio (Рубeско Вuнья Монтuккьо). Надо отдать должное прозорливости Джорджо Лунгаротти, который одним из первых в Италии сумел понять важность производства вина категории «крю», т.е. из гроздей, собранных с совершенно определённого виноградника. Vigna Monticchio всегда долго выдерживается, например, урожай 2000 только недавно поступил в продажу. Очень породистое вино, чьи глубокий рубиново-гранатовый цвет, сложные ароматы и вельветовая текстура тактично дополняют друг друга. Если вам не доводилось доселе пробовать красные вина из Умбрии, поверьте, первый блин не будет «кoмом».

Два других красных вина фестиваля – это свежее, озорное Giubilante (купаж равных частей Sangiovese, Merlot и Syrah) и мощное, густое San Giorgio (Sangiovese, Cabernet, Canaiolo). Вместе с Vigna Monticchio получаем занимательную триаду, которую рекомендую дегустировать в таком порядке: Giubilante; Rubesco Riserva, Vigna Monticchio; San Giorgio.

Теперь о белых винах. Деликатное и утончённое Torre di Giano, Vigna Il Pino (вы не ошиблись, ещё одно вино категории «крю») произведено из местных сортов Trebbiano и Grechetto. Дело не обошлось без применения дуба, выдержка в котором придала вину характерные оттенки ванили. Кстати, у вас есть интересная возможность сопоставить Vigna Il Pino с другим выдержанным в дубе вином - современно-международным Chardonnay Aurente. Будет прекрасно, если в ходе сравнения вы удержитесь от суждений «нравится – не нравится» и попыток определить лучшее из вин. Почему бы просто не получить удовольствие от обоих?..

Сергей Гусовский