Как обычно, начнём с сюрприза – с белого вина из провинции Мáрке от Garofoli; называется оно Podium, а классифицируется так: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore. Для кого-то Вердиккио – маловыразительное и малопривлекательное вино, разлитое в нелепые бутылки, отдалённо похожие на амфору и явно ориентированные на недалёких туристов… А что, заслуженный стереотип, почти как у Кьянти в соломенной оплётке. И если Кьянти не особенно нуждается в адвокатах, хотя бы потому, что миру известны выдающиеся его образцы, то с Вердиккио дела обстоят иначе. Чем мы и воспользуемся, и предложим вам бокал золотистого, светящегося радостью вина, которое произвели из сочных, чуть переспелых ягод. Которые выросли на особенном винограднике. Который задал потрясающей глубины, полноты и широты потенциал. Который не мешает вину быть очень интересным уже сегодня, в свои каких-то два с небольшим года от роду. К которым добавить бы ещё два-три, а к ним и ещё пять-семь, и пить бы этот нектар, зная, что в погребе ждут своего часа ещё пара ящичков, потому что ох как здорово было бы попробовать Вердиккио Podium ещё позже, скажем, лет через…

Антракт

Если вы уже верите, что Вердиккио Podium вовсе не Вердиккио, а нечто особенное, тогда вас не должен удивить рассказ о тосканском винодельческом хозяйстве Riecine (Риечúне) и двух его красных винах, которые мы покажем на фестивале: Chianti Classico Riserva 2001 и Супер-тосканское La Gioia 2000. Всё дело в том, что с момента основания хозяйства им бессменно владели/управляли не просто не-тосканцы, но сплошные англо-саксы. В 1971 году англичанин John Dunkley и его жена Palmina (итальянка, но из Неаполя) сумели уговорить аббатство Badia a Coltibuono продать им полтора гектара земли. Следующими шагами были возвращение к жизни старой виллы и забота о крошечном винограднике. Уже в 1975 году супруги угощали близких своим Кьянти Классико урожая ‘73. Поначалу Джону Данкли помогал Carlo Ferrini, тогда ещё никому не известный молодой энолог (сегодня – один из ключевых персонажей итальянского виноделия). В 1992 году бразды правления зрелого и уважаемого Riecine принял совсем юный выпускник винного института в Гейзенхайме англичанин (несмотря на имя) Sean O’Callaghan. В 1996 году хозяйство приобрёл американец Gary J. Baumann, энолог Шон О’Каллахан стал совладельцем, а финансовые возможности Гэри Баумана позволили увеличить площадь Riecine до 12 гектаров...

Вы, наверное, несколько озадачены столь подробным изложением истории Riecine, но мне хотелось, чтобы вы удивились не меньше моего, узнав, что вопреки откровенно варяжскому владению/управлению, в Riecine всегда безоговорочно доминировал безоговорочно же местный Санджовезе. Ещё в восьмидесятых, на предложения заняться модными французскими сортами винограда, Джон Данкли отвечал так: «Когда Барон Филипп де Ротшильд высадит Санджовезе, я переключусь на Каберне Совиньон». Судя по всему, на то они и англо-саксы, чтобы блюсти традиции… но на то они и варяги, чтобы прийти на чужие земли со своим уставом. Это я к тому, что мы будем иметь дело с одними из самых экстрактивных вин Тосканы, проще говоря, очень концентрированные, насыщенные вина выпускает Riecine. Например, пора бы уже угомониться Chianti Classico Riserva урожая 2001 года, прозрачней стать, мягче… ан нет, буря и натиск такие, что не сразу и сообразишь, когда же с этим Кьянти можно будет беседовать в пол-голоса. Что касается супер-тосканского La Gioia, - здесь всё-таки нашлось место пяти процентам Мерло. Зачем? Для придания мягкости и женского шарма? Не знаю. Не уверен. В переводе на русский La Gioia означает «Радость». Идентифицировать вино по-итальянски можно так: la Gioia di Riecine. Вновь переведём на русский: «Радость Риечины». Для радости пущей Мерло добавили, что ли?..

В заключение не удержусь, чтобы не поддакнуть ныне покойному Джону Данкли, пусть даже придётся выступить против соотечественников Гэри Баумана, пары-тройки американских критиков, по мнению которых La Gioia исполнена вполне по-бордосски. Мне такие утверждения кажутся надуманными, и вот почему: дерзость и вспыльчивость Санджовезе никакими выдержками в барриках не превратишь в сытость и вальяжность Каберне Совиньона!

Занавес

P.S. Не забудьте о новом специальном меню от Костантино Пассалаква, - большинство блюд этого меню готовы помериться силами с нашими непростыми фестивальными винами.

Начнём с сюрприза – с белого вина из Трентино от Foradori; называется оно Myrto. Собственно говоря, почти равноправный купаж Совиньона и Инкрочо Мандзони (Incrocio Manzoni) уже давно доставлял радость некоторым посетителям остерии. А сюрприз в том, что теперь у нас появилась возможность купить достаточное количество бутылок Myrto, чтобы позволить себе роскошь продавать его побокально. Очень радостное вино с выразительными ароматами белых европейских фруктов и фруктов тропических, горных цветов и специй. Если кому любопытно, Incrocio Manzoni – результат экспериментов профессора Мандзони над Рислингом и Пино Бьянко, такой себе итальянский ответ профессору Мюллеру из Тургау…

Главное же действующее лицо фестиваля – виноград Неббиоло. А может и не он, а старик Нино Негри (Nino Negri). А может и не Негри, а террасы Вальтеллины на севере Ломбардии, от которых до Швейцарии – рукой подать. А может, главная фигура фестиваля и вовсе Амароне… Короче, когда лет эдак сто назад Нино Негри догадался подвяливать грозди винограда Кьявеннаска (местного клона Неббиоло), он вряд ли размышлял о том, какое из вин ему ближе, Бароло, или Амароне. И тем не менее, умудрился совместить в одном вине две энологические легенды. Это же надо было взять кровь Бароло (ну, или Барбареско) и плоть Амароне!!! Кстати, жители долины Вальтеллина свято верят в то, что практика подвяливания винограда существовала у них уже в XVI веке, и наперебой цитируют тексты Леонардо да Винчи. Тип вина, произведенного по такому методу, может зваться как Sforzato, так и Sfursat. Наверное никто не мог предположить, что малоизвестному горному вину может быть уготована яркая судьба. Но в 1983 году, под маркой Nino Negri на свет вышло вино по имени «5 Stelle». Через десять лет были получены первые заветные «три бокала» от Gambero Rosso, а 5 Stelle урожая 2001 Gambero Rosso назвал красным вином года в Италии. На фестивале, правда, будет показано 5 Stelle 2003 года, но не огорчайтесь, - ему гарантированы те же «три бокала» от Gambero Rosso. В переводе 5 Stelle означает «5 Звёзд». Если будете в Италии, произносите так: «нино негри, чинкве стeлле», и выбросьте из головы ассоциации с турецкими гостиницами и советскими коньяками. Название дурацкое, а вино великое.

Кроме Sfursat 5 Stelle мы предложим ещё два вина Nino Negri (оба – Valtellina Superiore DOCG, оба - крю): Fracia и Sassorosso из суб-области Grumello, чьи вина особенно почитал Герман Гессе. Хочется верить, что обязательное к прочтению специальное меню от Костантино Пассалаква не слишком отвлечёт вас от воспоминаний о джентльменском наборе из «Игры в бисер» и «Степного волка».

Сергей Гусовский

А ведь страшно подумать, последний фестиваль вин Сицилии состоялся почти год назад. Почти год без Сицилии! Тихий ужас! Вы уж наверное и позабыть успели о таком винограде, как Неро д’Авола… Пришло время напомнить, и заодно с новыми сортами познакомить. Для чего прибегнем к помощи от одного из самых динамичных винных хозяйств Сицилии, а может и всей Италии – Калатрaзи (Calatrasi). В чём проявляется динамизм компании? Да во всём, чем её владельцы, братья Маурицио и Джузеппе Миччикe (Maurizio, Giuseppe Micciche), занимаются. Калатрази была основана в 1980 году и к настоящему времени успела развиться в могучий конгломерат винных хозяйств. Помимо 300 гектаров сицилийских виноградников компания владеет 240 гектарами в Апулии и арендует 200 гектаров в Тунисе. Среди сотрудников компании – австралиец Sean Howe (агроном), пьемонтец (в смысле несицилиец) Piergiorgio Berta (энолог), немец Christian Reintjes (директор по экспорту). Нужно сказать, что влияние виноделов-иностранцев стало обозначаться уже в конце 90-х, когда Калатрази решились вступить в равное партнёрство с винным гигантом Hardys, результатом которого стала линейка вин D’Istinto. Тогда в штате появились сразу трое австралийцев (Brian Fletcher, Lisa Gilbee и Linda Domas). Впрочем, какая разница, кто и когда трудился на Калатрази? Нас ведь интересует программа фестиваля, не так ли?! А программа наша, во-первых, обширна, во-вторых, уникальна. Такого калейдоскопа сортов винограда в рамках одного фестиваля уже давно не было. Итак, по порядку:

Белое сухое Catarratto. Произведено из сеименного винограда. Потрясающе вкусное вино. Самое настоящее открытие, даже откровение! И это всё при том, что обычно бедолагу Catarratto не жалуют, оставляя за ним право быть основой всем известной Марсалы и многих итальянских вермутов… Но я настаиваю: это невероятно вкусное вино. Почти уверен в том, что нашего запаса не хватит до конца фестиваля.

Белое сухое Vioca. Интересный купаж Chardonnay и Viognier. Острота, кислотность и горчинка последнего безусловно уместны в сочетании с вальяжностью и гламурностью первого. Пожалуй, именно Vioca составит достойную пару ризотто с карри и креветками из специального меню.

Красное сухое Nero d’Avola. Неожиданно элегантное вино. Как правило, от свежего Неро д’Авола, тем более, прошедшего ферментацию в новом дубе, ждёшь мощи и агрессии. Ан нет! Приятное сочетание спелых фруктов и лёгкой терпкости позволят вполне расслабленно реагировать на частое наполнение бокала.

Красное сухое Nero d’Avola / Shiraz. Так, а вот здесь уже тот самый тяжеловесный формат. Те самые мощь и агрессия Неро д’Авола, поддержанные остротой, пряностью и лёгкой сладинкой Шираза. На память сразу приходят разновсяческие Супер-тосканские. Сразу хочется пасты (например, с бараниной), или тефтелек (из той же баранины), или ризотто с трюфелями. В общем, много чего хочется под вино это сицилийское…

Красное сухое Selian. Путешествуем в Тунис! Ну не получилось у меня удержаться. Ну не мог я не включить в программу фестиваля такое экзотическое вино. Старая лоза сорта Carignan. Как уместно здесь подумать о недавнем фестивале вин Сардинии от Santadi, правда? Однако разница более чем существенна. Фактически, имеем дело с виноградниками, растущими в Сахаре (кстати, Selian – это и есть древнее имя пустыни). Красно-бурая земля, неласковое Солнце, убийственный ветер… Было бы неудивительно встретить на винодельне работников-троглодитов. Тем не менее, Selian – вино. А вовсе не джем, не конфитюр, не варенье из инжира, как могло бы подуматься. Хотя инжиром пахнет. И вишнями пахнет, и сливами, и черникой и шелковицей...

Белое десертное Scirafi. Теперь путешествуем на вулканический остров Pantelleria. Это как раз по дороге из Туниса на Сицилию. Виноград Zibibbo (местный клон Муската) вынужденно растят в ямках. Только так его можно защитить от того самого убийственного ветра сирокко. К моменту сбора урожая остаются лишь считанные ягодки, подвяленные на утомлённой долгим летом лозе. И результат: радостная гамма ярких южных фруктов. Мы подадим это вино охлаждённым, в чуть-чуть запотевшем бокале... Обязательно попробуйте Щирaфи!

В последние 10 лет определился винодельческий Пантеон острова: Antinio Argiolas, Tenute Sella & Mosca и Cantina Sociale di Santadi. Эти производители из года в год подтверждают свою (а заодно и Сардинии в целом) завидную репутацию, демонстрируя миру замечательные вина, отличающиеся своей самобытностью и особым характером».

Всё, что Вы только что прочитали, было написано в ноябре 2003 года к фестивалю вин от Argiolas. В феврале 2005 года в остерии «Пантагрюэль» прошёл фестиваль Sella&Mosca. Нынешний, третий по счёту фестиваль вин Сардинии посвящён кооперативу Santadi. 250 его совладельцев обрабатывают 550 гектаров виноградников. Такой вот большущий кооператив на Сардинии... Впору было ожидать изобилия посредственных вин, правда? Ан нет, благодаря усилиям президента кооператива Антонелло Пиллони (Antonello Pilloni) и винодела Раффаэле Кани (Raffaele Cani), а также участию великого итальянского энолога Джакомо Тaкиса (Giacomo Tachis), имя Santadi стало известно далеко за пределами Сардинии. И, понятное дело, известно в хорошем смысле. Почётным послом кооператива, как правило, выступает Terre Brune, - красное вино из сорта Кариньяно (Carignano). Область Сульчис (Sulcis) для Кариньяно значит столь же много, сколь и область Галлура (Gallura) для белого винограда Верментино. Да простят мне классики и консерваторы фривольность, но как тут не вспомнить о бургундских Гран Крю и Премьер Крю… тем более, что Terre Brune полтора года выдерживается в маленьких бочках из французского дуба Allier и Troncais. Букет вина просто завораживает консонансом спелых фруктов, тёмных лесных ягод, специй, можжевельника, какао и табака. Даже по прошествии нескольких минут после того, как глоток уже сделан, яркость вкусовых ощущений не уменьшается. Очень полнотелое вино с прекрасным потенциалом выдержки.

Но фестиваль Santadi это не только ритуальные пляски вокруг обелиска Terre Brune. На пути к нему полезным должно стать знакомство с двумя другими версиями Кариньяно. Grotta Rossa – свежее (урожай 2004 года), приятное вино с доминирующими фруктами и едва уловимыми тонами лакрицы. Carignano del Sulcis Riserva Rocca Rubia – настоящий мостик, по которому вы перейдёте от Grotta Rossa к Terre Brune. Нет, не мостик. Ну кто бы решился назвать мостиками флорентийский Понте Веккио или венецианский Риальто?..

Да, а как же белые вина, ведь с них, надо полагать, вы и начнёте знакомиться с Santadi?! Два Верментино. Лёгкие летние вина. Кстати, Villa Solais на одну треть состоит из древнего сорта Нурагус - говорят, на Сардинию его привезли финикийцы. Cala Silente же – Верментино в чистом виде. И рыбные карпаччо, и лёгкая паста, и ризотто с лисичками будут счастливы, если вы определите им в партнёры самое что ни на есть традиционное белое вино Сардинии. Верментино, Верментино и ещё раз Верментино!!!

Сергей Гусовский

Чуть подробнее о трёх винах нашего фестиваля. Все они - от очень известных производителей. Пино Гриджио от Russiz Superiore порадует исключительным балансом фруктов и кислотности. Винодел Villa Russiz Gianni Menotti был в этом году признан лучшим виноделом Италии, его Пино Гриджио, помимо фруктовых, интересен ароматами тостов из белого хлеба и едва уловимой и очень комфортной сладостью (не подумайте чего дурного, - вино, конечно же, сухое). И, наконец, Ronco del Gelso (крю Sot Lis Rivis). Этот Пино Гриджио рекомендую пробовать последним, - он прошёл ферментацию в бочках из нового дуба, от которого обрёл дополнительный вес и солидность.
 
Теперь о винограде Барбeра. Его привлекательность в ярких, соблазнительных фруктах. Рука об руку с ними идут высокая кислотность и невысокая терпкость. А значит, в знойный год можно ожидать сущую бомбу, в то время как прохладный год даст вино элегантное, способное освежить ваши рецепторы во время трапезы. На фестивале представлены два образца, оба – урожая жаркого 2003 года. Прошлой осенью мне довелось услыхать совет Паолы Скавино: «Если у вас есть возможность купить Баберу 2003 года – смело покупайте. Я не помню лучшего года для этого винограда». Конечно, всё не так просто, и жара сама по себе не гарантирует хорошего вина, иначе весь юг Италии постоянно упивался бы Барберой. Для выдающихся результатов нужны также ночная прохлада Пьемонта и тщание его виноделов. Наши с вами два фестивальных образца произведены хозяйствами Sottimano и La Spinetta. В обоих случаях - тщания и любви не занимать. Например, об Andrea Sottimano говорят, что его лозы получают обхождение сродни японским растениям бонсай, а владельца La Spinetta Giorgio Rivetti уже несколько лет многие винные издания украшают простым и ёмким эпитетом “Superstar”. Не верите? Наберите в любом Интернет-поисковике: superstar Rivetti… И какое же милое занятие уготовано дегустаторам? Сопоставить* две вишнёво-фиалково-сливовых Барберы. Обе мощны, массивны, могучи, масштабны. Обе активно общались с французским дубом. Обе с годами будут становиться всё лучше и лучше. Но кто же будет ждать, если и сегодня они доставляют нам море впечатлений? Мы с вами будем пить и сопоставлять!

* Сопоставить, сов. (к сопоставлять) - сравнивая, рассмотреть, обсудить с какой-н. общей точки зрения.
Толковый Словарь Д.Н.Ушакова.

И снятся мне финикийцы, на земли Апулии три-четыре тыщи лет назад пришедшие, и не с пустыми руками, но с лозой виноградной, которую многие столетия спустя античные греки увидели здесь во множестве великом, отчего и прозвали края эти Энотрией, т.е. «страной вина»; и вслушиваюсь я в речь финикийскую, и только одно слово разобрать могу - «йайн»… похоже, о вине говорят, и путаются в памяти моей английское "wine", латинское «vinum», итальянское «vino» (кстати, в итальянском латинское Apulia превратилось в Puglia), и вдруг, пускаются финикийцы в пляс… тарантеллу, что ли танцуют, так ведь она позже появилась… но тарантулы и раньше кусали, а танец-то от них… или от вина финикийского, пурпурного, как и одежды их… пурпур… только финикийцы и знали тайну цвета этого, из каких-то хитрых раковин добывали его, и потом стал этот цвет главным в Древнем Риме, и только полководцам-триумфаторам да цензорам было дозволено носить одежды пурпурные, а Нерон указом своим и вовсе лишь за императорами право такое оставил… и прошу я Морфея, чтобы приснил мне автора Historia naturalis, и спрашиваю я у него, старшего из Плиниев: «Скажи, Gaius Plinius Secundus, каков же он на цвет, императорский пурпур?», и отвечает он зловеще: «Это цвет запёкшейся крови, почти чёрный цвет, квирит»…

И пробудившись, сообщу вам о чём-то очень важном: вина грядущего фестиваля производит апулийское хозяйство Tormaresca (Тормареска). Хозяйство молодое, но заметное, чему мы с вами дивиться не станем, потому как принадлежит Tormaresca семье Antinori, а значит, нет смысла тратить время на перечисление побед в конкурсах и дегустациях. Давайте вина пить будем, все пять. Два белых, солнечных Шардоне: одно полегче, поцветочнее, второе (PietraBianca) – помощнее, помаслянистее. Пурпурных красных – трое, и все как на подбор: Torcicoda (из винограда Примитиво), Bocca di Lupo (Альянико и немного Каберне), и Masseria Maime (Негроамаро). И нет у меня спросонья других органолептических подробностей.  Вкусные вина, вкусные.

Сергей Гусовский

Что ж, настало время произнести вслух имя главного вина Лунгаротти – Rubesco Riserva, Vigna Monticchio (Рубeско Вuнья Монтuккьо). Надо отдать должное прозорливости Джорджо Лунгаротти, который одним из первых в Италии сумел понять важность производства вина категории «крю», т.е. из гроздей, собранных с совершенно определённого виноградника. Vigna Monticchio всегда долго выдерживается, например, урожай 2000 только недавно поступил в продажу. Очень породистое вино, чьи глубокий рубиново-гранатовый цвет, сложные ароматы и вельветовая текстура тактично дополняют друг друга. Если вам не доводилось доселе пробовать красные вина из Умбрии, поверьте, первый блин не будет «кoмом».

Два других красных вина фестиваля – это свежее, озорное Giubilante (купаж равных частей Sangiovese, Merlot и Syrah) и мощное, густое San Giorgio (Sangiovese, Cabernet, Canaiolo). Вместе с Vigna Monticchio получаем занимательную триаду, которую рекомендую дегустировать в таком порядке: Giubilante; Rubesco Riserva, Vigna Monticchio; San Giorgio.

Теперь о белых винах. Деликатное и утончённое Torre di Giano, Vigna Il Pino (вы не ошиблись, ещё одно вино категории «крю») произведено из местных сортов Trebbiano и Grechetto. Дело не обошлось без применения дуба, выдержка в котором придала вину характерные оттенки ванили. Кстати, у вас есть интересная возможность сопоставить Vigna Il Pino с другим выдержанным в дубе вином - современно-международным Chardonnay Aurente. Будет прекрасно, если в ходе сравнения вы удержитесь от суждений «нравится – не нравится» и попыток определить лучшее из вин. Почему бы просто не получить удовольствие от обоих?..

Сергей Гусовский

Брунелло (Brunello) –  одно из величайших красных сухих вин Италии, гордость Тосканы, аристократ из аристократов, вино раритетное, многолетней выдержки и неотразимого обаяния. Производится только из винограда Санджовезе Гроссо (Sangiovese Grosso), выращиваемого на строго ограниченной территории в окрестностях города Монтальчино (Montalcino).

История Брунелло насчитывает около 150 лет, а начало ей положил Ферручо Бьонди-Санти (Ferruccio Biondi-Santi) своими опытами и экспериментами с местным клоном Санджовезе в 70-е годы XIX века. С тех пор спрос на Брунелло и его репутация неизменно росли. Сегодня можно смело утверждать, что Брунелло - это creme de la creme итальянского виноделия (наряду с Бароло и Барбареско из Пьемонта), именно в нём Санджовезе демонстрирует всю многогранность своего потенциала: удивительную элегантность вместе с исключительной мощью и концентрацией аромата и вкуса.  Брунелло никогда не предполагает быть «легким напитком».  Напротив, это вино, будучи молодым, скорее всего шокирует своей терпкостью и тяжеловесностью ароматов.  Однако, по истечении 6-10 лет, его характер становится уравновешеннее и, наряду с привычными для Санджовезе специями, фиалками и дикой вишней, Брунелло демонстрирует ещё больше специй, а также шоколад, смолу, чернослив, кожу…

На фестивале представлены три производителя, два из которых олицетворяют классический, старорежимный стиль Брунелло. Речь идёт о Biondi Santi и Costanti. Именно Клименте Санти и Тито Костанти были авторами первых серьёзных вин из Монтальчино. Именно их идеи были успешно подхвачены упомянутым выше Ферручо Бьонди Санти. Приятно осознавать, что винодельческая практика этих хозяйств не подверглась радикальным пересмотрам, и мы можем получать удовольствие от общения с вином, характер которого был сформирован полтора века назад. В памяти специалистов навсегда останутся две уникальные вертикальные дегустации, проведенные в 1994 и 1995 годах здравствующим и ныне Франко Бьонди-Санти: винтажи 1888, 1891, 1925 и 1945 гг получили высшие оценки от великих гуру Майкла Бродбента и Николаса Белфриджа.

Что же касается винодельческого хозяйства Argiano, стиль его Брунелло вполне можно считать более современным, чем Biondi Santi и Costanti. С другой стороны, на землях Argiano вино производилось уже в XVI веке, а значит сама земля несёт на себе печать времени и традиции. И нужно отдать должное такту, с которым владелица Argiano графиня Ноэми Мароне Чинзано (Noemi Marone Cinzano) применяет новые винодельческие технологии. Да, её Брунелло чуть экстрактивнее, спелее, ярче, но ни в коем случае не в ущерб породе и классу вина.

А знаете, если попытаться спрогнозировать, какие вина следовало бы разливать, проводи мы такого уровня фестиваль во французском ресторане, ничего другого, кроме Romanee-Conti или 1er Grand Cru Classe из Bordeaux мне на ум не приходит. Не согласны? Во время следующего визита в Италию, попросите, чтобы вам налили бокальчик Biondi Santi…

Сергей Гусовский

Комментируя стиль Вино Нобиле в целом, удобно отталкиваться от географических особенностей города Монтепульчано: на севере - зона Кьянти, на западе – Брунелло. Вот и в характере лучших образцов аристократического (это перевод такой) Вино Нобиле угадываются и элегантность Кьянти, и мощь Брунелло. Не мудрено, ведь здешний главный сорт винограда, именуемый Пруньoло Джентuле (Prugnolo Gentile), – не что иное, как местное воплощение хорошо известного нам Санджовезе. А значит, столь важные для классических тосканских вин кислотность и терпкость – к услугам семей из Монтепульчано в самом полном объёме. И каждый винодел пытается совладать с ними по-своему.

Например, Ettore Falvo и Paolo Trappolini из Avignonesi в удивительной красоты вине Riserva Grandi Annate прибегают к помощи допинга в виде Каберне Совиньона, в то время, как Niccolo Corradi и Maurizio Castelli из Boscarelli, в Nocio dei Boscarelli используют Мерло. Что касается владельца хозяйства Poliziano, синьора Federico Carletti, - берусь предположить, что всеми силами ему приходится сдерживать звезду современного виноделия Тосканы по имени Carlo Ferrini, только в самом крайнем случае идя на компромисс в виде небольшого процента Мерло в главном вине Poliziano - Vino Nobile Asinone. Удивительную стойкость демонстрирует и талантливый энолог компании SAI Agricola (которой принадлежит Fattoria del Cerro) Lorenzo Landi: в его Riserva - никаких чужестранцев, лишь родные сердцу Prugnolo Gentile, Colorino, Canaiolo Nero и Mammolo. Безусловно, никто из упомянутых выше господ не обходится без французского дуба, однако речь идёт о деликатном и осторожном варианте партнёрства. Скажем, часть бочек – второго пассажа, часть – бoльших размеров, нежели традиционные 225-литровые баррuки, и т.п. Повторюсь, мы демонстрируем очень разные вина, но при этом каждое из них по праву принадлежит семье с гордым именем Vino Nobile di Montepulciano.

Самое время разобраться с фалернским. Для чего и продолжим викторину: в какой части Италии находились те самые, лучшие из лучших, виноградники? Надеюсь, вы не рассматриваете Тоскану или Пьемонт в качестве вариантов ответа? Выбирать-то придётся между Сицилией и Кампанией! И если к числу выдающихся сицилийских относились мамертинские (Mamertinum) виноградники (их высоко чтил Юлий Цезарь), то в окрестностях Неаполя (то бишь, в Кампании) начиналось почти бургундское буйство терруаров. Особо ценились Caecubum, Falernum, Massicum и Surrentinum. Итак, четыре вина: цекубское, фалернское, массикское и соррентийское. Между прочим, Михаил Леонович Гаспаров, характеризуя Горация, утверждал следующее: «Гораций не скажет "вино", - он непременно назовет фалернское, или цекубское, или массикское, или хиосское…»

Ну вот, теперь у вас есть все основания спросить: к чему весь этот экскурс в доисторические времена? А к тому, что благодаря усилиям юриста из Неаполя по имени Франческо Паоло Аваллоне (Francesco Paolo Avallone), в начале 60-х годов прошлого века начались скрупулёзные исследования с целью возродить легендарное фалернское вино. Ещё в бытность ассистентом на кафедре Римского права в университете Неаполя, Франческо Аваллоне сумел проанализировать все, что писали о фалерне такие авторы, как Плиний, Катулл, Колумелла... Этой суммой знаний удалось воспользоваться поисковой экспедиции, обнаружившей на склонах горы Массико «целых» 20 лоз, из которых 15 принадлежали тёмным сортам винограда (10 – Альянико и 5 – Пьедироссо) и 5 – белому сорту Фалангина (Vinum Album Phalanginum), из которого и производилось драгоценное фалернское!!!

Ныне сын (Salvatore) и дочь (Maria Ida) продолжают дело Франческо Аваллоне, на радостях основавшего винодельческое хозяйство Villa Matilde. Мы же, в остерии «Пантагрюэль», пробуем взять на себя «скромную» миссию гуманистов и просветителей, и представляем на суд ценителей вина и знатоков истории шесть вин от Villa Matilde:

• Falanghina, - первоисточник фалернского, произведенный на склонах вулкана Roccamonfina;
• Greco di Tufo, - другой представитель древнего мира, пришедший в Италию 2,5 тысячи лет назад из античной Греции;
• Falerno del Massico, Vigna Caracci, - раритетное фалернское, снятое с крохотного (менее 3 га.) виноградника Caracci;
• Aglianico, - а это уже первоисточник всех красных вин Кампании, в том числе Taurasi. Некоторые исследователи полагают, что Альянико – праотец Syrah и Teroldego. Безусловно, в основе генофонда – 10 лоз, найденных Франческо Аваллоне;
• Falerno del Massico, Vigna Camarato, - очень диковинное красное фалернское. В его состав, помимо Альянико, входит Piedirosso (помните, другие 5 лоз, открытых экспедицией Аваллоне). И, конечно же, драгоценный виноградник Camarato;
• Cecubo, - узнаёте, то самое, цекубское… по крайней мере, в версии Villa Matilde. Это купаж (попробуйте прочитать вслух) Abbouto, Primitivo и Piedirosso. Красивый язык. Красивое вино.

В заключении сложно удержаться, чтобы не процитировать зазывный стих со стены бара в Помпеях: “Выпивка стоит здесь асс. За два - самого лучшего купишь, а за четыре - можешь фалернское пить”.

Сергей Гусовский