Наш мини-фестиваль посвящен двум великим винам от великого Antinori. Как и пять лет назад, мы будем разливать по бокалам супертосканские Tignanello и Guado al Tasso. Разница между этими фестивалями состоит в том, что в 2002 году мы пустили вина в продажу практически сразу после их прибытия в Киев (ну как было удержаться от такого соблазна?), теперь же мы дали им возможность полежать годик в нашем погребе. Конечно, Tignanello и Guado al Tasso урожая 2003 года только выиграли бы, отдохнув в тишине и прохладе ещё лет пять-семь, но тогда уже мы бы не были готовы к такому расточительству, как сервис «по бокалам». Зато вы, при желании, можете попробовать эти вина и, при желании, купить бутылочку-другую для последующего бережного хранения.

Немного технических подробностей:

2003 год был очень жарким, что не могло не повлиять на стиль вин – они получились чрезвычайно спелыми и густыми. Быть может, им не уготовано столь долгое житие, как винам урожая 99 или 2001, но ведь и пробуем мы их сегодня...

Tignanello
(85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc)
Вино из самого центра Тосканы – зоны Кьянти Классико. Производится с 1970 года. Первое вино из винограда Санджовезе, которое стали выдерживать в бочках из дуба, первое итальянское вино, которое стали делать с добавлением нетрадиционного для Италии винограда – Каберне, и одно из первых красных вин в зоне Кьянти, которое стали делать без использования белых сортов винограда.

Guado al Tasso
60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Syrah
Производится с 1990 года. Виноградники расположены в окрестностях деревни Bolgheri, в непосредственной близости от виноградников Tenuta San Guido (Sassicaia). Это вино может показаться более пышным (сиречь современным), чем Tignanello. Дело вкуса.

Сергей Гусовский

С наступлением осени хочется ехать в Пьемонт. Трюфели, Бароло и Барбареско, Тома’ и Робиола (это сыры такие), Тайарин (Tajarin; а это уже паста)...  Мечты вполне осуществимые. Нужно просто долететь до Милана, оттуда добраться до Альбы и, устроившись на недельку в какой-нибудь гостинице, совершать однодневные вылазки. Если же случилось так, что есть неотложные дела в Киеве - тогда пьемонтские терзания можно угомонить винным фестивалем. В течение ближайшей недели мы будем разливать два вида Гави (от Azienda Broglia) и три Барберы (от Boroli и выдающегося винного дома Braida).

Подробнее о новом специальном меню Костантино Пассалаква вы можете прочитать на нашем сайте, либо во время визита в остерию.

В новом винном фестивале мы нарушим одну из традиций. Как правило, при демонстрации вин из Фриули мы предпочитали только белые вина, причем, почти всегда это были Совиньон и Пино Гриджио. К счастью, в Украину привезли вина от Джироламо Дориго (Girolamo Dorigo) и мы с радостью покажем четыре великолепных образца современного итальянского виноделия:
• легкое, озорное вино из местного сорта Рибóлла Джáлла (Ribolla Gialla);
• насыщенное, вальяжное Шардоне;
• очень гармоничное, сложное, сбалансированное вино из местного сорта Таццелéнге (Tazzelenghe);
• орденоносное Pignolo (три бокала от Gambero Rosso) из сеименного местного сорта Пиньоло. Современное, яркое, убедительное вино.

И, конечно же, новое специальное меню от Костантино Пассалаква.

Новый винный фестиваль – это комбинация белых вин севера Италии красных вин её юга. Если точнее, это прекрасная возможность для знакомства с:
• традиционной парой вин из Фриули (Pinot Grigio + Sauvignon) от Casa Zuliani;
• вулканическим, доисторическим Aglianico del Vulture (в двух версиях) от D’Angelo;
• диковинным, абсолютно новым для нас вином из автохтонного винограда Gaglioppo от Santa Venere.

И, конечно же, новое специальное меню от Костантино Пассалаква.

Новый винный фестиваль – это хрестоматия Венето: два белых вина (Соаве и Бьянко ди Кустоза) и три красных (Вальполичелла, Рипассо и Амароне). Названия известны; вина от Fratelli Zeni – нет. Приятные, питкие вина. Относительно невысокий уровень алкоголя. Типичность. Чудесное соотношение «цена/качество». А чего ещё хотеть-то?..

Подробнее о новом специальном меню Костантино Пассалаква вы можете прочитать на нашем сайте, либо во время визита в остерию.

Сергей Гусовский

Вот и еще один фестиваль посвящается белым винам из Фриули и красным винам Сицилии. Будем знакомиться с новыми производителями и новыми портретами казалось бы совершенно традиционных итальянских вин.

Белые сухие вина от Renato Keber вполне заслуживают эпитета «ультимативные», даже «безапелляционные», - настолько ярко выражена их индивидуальность. Во-первых, серьезный Пино Гриджио, пропитанный минералами, специями и другими ароматами, далекими от простеньких цветочных. Во-вторых, остро пахнущий, почти хрустящий от крыжовниковой и смородиновой свежести Совиньон. Такие вина или очень нравятся, или очень не нравятся.

Красные вина фестиваля это Неро д'Авола в разных вариантах: чуть свежее, доступнее и веселее – Nero d’Avola от Morgante, от этого же хозяйства – бархатно-темно-фруктовый Nero d’Avola по имени Don Antonio. А в заключение – купаж сортов Неро д'Авола и Перриконе от Firriato. Темное, густое, южное вино.

На нашем новом фестивале мы показываем четыре вина. Все они производятся в мизерных количествах и стоят немалых денег. Увидеть их в энотеке или винном бутике – редкая удача. О том, чтобы попробовать «побокально» - не может идти и речи. Есть только три шанса. Первый, если вы именитый импортёр, предварительно договорились об аудиенции и приехали на винную выставку VinItaly. Второй – те же предварительные договорённости и визит на винодельню. Третий – наш винный фестиваль...

Соáве от Gini
Не просто Соáве, но Soave Classico Superiore, да ещё и cru... Восьмидесятилетняя лоза великого виноградника Salvarenza даёт самые что ни на есть классические ягоды сорта Гаргáнега. Ферментация и выдержка в маленьких бочках французского дуба только добавляют сложности этому уникальному вину. Соломенно-золотистый цвет с изумрудными искорками; ароматы спелых персиков, ананасов, корицы, миндаля и ванили; вкус округлый, интенсивный, с доминированием спелых фруктов. Вот оно какое, это Соáве.

Кьянти Классико Ризерва от Capannelle
Всего 6,000 бутылок. Сочетание классики и актуальных мотивов виноделия: родные тосканские сорта (Санджовезе, Колорино и Канайоло), умеренно долгая ферментация (около 3 недель) и поэтапная выдержка, сначала 1,5 года в бочках среднего размера (16 гектолитров), а затем – 4 месяца в барриках (225 л). В итоге – сложное вино; без сомнения – Кьянти, но какой Кьянти!..

Супер-Тосканское 50&50 (Capannelle и Avignonesi)
Совместное предприятие двух породистых тосканских хозяйств, одного – из области Кьянти Классико (как вы уже догадались, Capannelle), другого – из Вино Нобиле ди Монтепульчано (Avignonesi). Из Кьянти берут Санджовезе, из Монтепульчано – Мерло. Всё это тщательно и скрупулёзно винифицируют и выдерживают, после чего очень дорого продают. Пекутся обо всём, например, пробки имеют длину 55 мм и сделаны из коры сардинского дуба. Честное VIP вино.

Брунелло ди Монтальчино Ризерва от Gianfranco Soldera (хозяйство Case Basse)
Есть ли на белом свете причины, по которым имеет смысл заплатить 182 гривны за 100 мл красного сухого вина? Есть ли шанс не понять это вино и возмутиться? Есть ли шанс «прозреть» и влюбиться в это вино? Да. Да. Да. Брунелло от старика Солдеры сколь сложно для восприятия, столь же и очевидно хорошо. Всё зависит от того, кто его пьёт. Если вам нравится серьёзная Бургундия и выдержанное Бароло – смело пробуйте это Брунелло. Если вы насторожились, прочитав эти строчки – не пейте его. Подробности о вине можно прочитать здесь, в эссе, посвящённом исторической вертикальной дегустации четырёх винтажей Brunello Case Basse, которая состоялась в нашей остерии 26 января 2006 года.

Сергей Гусовский

Когда в октябре 2004 года мы проводили фестиваль вин от Mastroberardino, мне случилось написать вот что: «Провинция Кампания может гордиться Везувием, Неаполем и тем, что именно в этих краях взошла кулинарная звезда по имени «пицца». А еще островом Капри и побережьем Амальфи. Винами, в конце концов. Причем винами с о-о-очень давней историей. Именно в Кампании производилось знаменитое фалернское вино, которым не уставал восхищаться Гораций. Не кто иной, как Плиний Старший, в своем труде Naturalis Historia, упоминал о белых сортах винограда Apianis и Aminea Gemella, ныне именуемых Fiano и Greco di Tufo, соответственно»… 

Прошло больше двух лет, много воды (и вина) утекло с тех пор, прибавилось производителей (Villa Matilde, Feudi di San Gregorio), Fiano di Avellino и Greco di Tufo успели стать предсказуемыми в винных картах киевских ресторанов. И что, мавр сделал своё дело? Дудки! Нам удалось заполучить Fiano di Avellino от Colli di Lapio и Greco di Tufo от Benito Ferrara. Всего 4 гектара под виноградниками у Colli di Lapio и аж 3 гектара у Benito Ferrara под виноградником Vigna Cicogna. Особенные виноградники, особенные вина. Дегустаторы из Gambero Rosso разродились целым сочинением о нашем с вами Fiano. В нём распознали «горние ароматы»: кедр, майоран, малину, лакрицу и (под занавес) гипс и кремний. А я бы говорил о свежих орехах и цветах акации…  кроме того, я бы предложил начинать дегустацию с Greco di Tufo. Потому, что он чуть суше и чуть строже. Говорят, похож на Sancerre и Vouvray из долины Луары. Расшифровать? Sauvignon Blanc и Chenin Blanc. Что отличает виноградник Vigna Cicogna? Говорят, аромат горького миндаля…

Красные вина от Arnaldo Caprai из Умбрии – это умный баланс сугубо местного сорта винограда Sagrantino (Сагрантино) и современной (в смысле международной) практики виноделия. Считается, что по части насыщенности фенольными группами Сагрантино не имеет равных во всей Италии. Соответственно, обуздать его крутой нрав - означает добиться совершенной спелости антоцианинов (это фенолы, дающие вину цвет) и таннинов (терпкость). Но и этого будет мало. Потребуются выверенная ферментация и длительная выдержка в маленьких бочках французского дуба, плюс лет тридцать опыта… и посыпятся заслуженные награды от Gambero Rosso и Ассоциации Сомелье Италии. Как правило, они будут присуждаться главному вину – 25 Anni, которое появилось на свет в 1993 году и было посвящено самому себе – двадцатипятилетию хозяйства Arnaldo Caprai. Редкое, ценное вино. А мы его – в розлив, по бокалам! Правда, здорово?! Но не торопитесь здороваться с 25 Anni, разумнее будет начать с двух других вин от Caprai: Montefalco Rosso (купаж Санджовезе, Мерло и Сагрантино) и Rosso Outsider (Мерло и Каберне в равных частях). Трио примечательно непохожестью характеров, хотя во всех них узнаваем стиль Arnaldo Caprai. Ничего не попишешь, рука мастера…

Сергей Гусовский

 Как обычно, начнём с сюрприза – с белого вина из провинции Мáрке от Garofoli; называется оно Podium, а классифицируется так: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore. Для кого-то Вердиккио – маловыразительное и малопривлекательное вино, разлитое в нелепые бутылки, отдалённо похожие на амфору и явно ориентированные на недалёких туристов… А что, заслуженный стереотип, почти как у Кьянти в соломенной оплётке. И если Кьянти не особенно нуждается в адвокатах, хотя бы потому, что миру известны выдающиеся его образцы, то с Вердиккио дела обстоят иначе. Чем мы и воспользуемся, и предложим вам бокал золотистого, светящегося радостью вина, которое произвели из сочных, чуть переспелых ягод. Которые выросли на особенном винограднике. Который задал потрясающей глубины, полноты и широты потенциал. Который не мешает вину быть очень интересным уже сегодня, в свои каких-то два с небольшим года от роду. К которым добавить бы ещё два-три, а к ним и ещё пять-семь, и пить бы этот нектар, зная, что в погребе ждут своего часа ещё пара ящичков, потому что ох как здорово было бы попробовать Вердиккио Podium ещё позже, скажем, лет через…

Антракт

Если вы уже верите, что Вердиккио Podium вовсе не Вердиккио, а нечто особенное, тогда вас не должен удивить рассказ о тосканском винодельческом хозяйстве Riecine (Риечúне) и двух его красных винах, которые мы покажем на фестивале: Chianti Classico Riserva 2001 и Супер-тосканское La Gioia 2000. Всё дело в том, что с момента основания хозяйства им бессменно владели/управляли не просто не-тосканцы, но сплошные англо-саксы. В 1971 году англичанин John Dunkley и его жена Palmina (итальянка, но из Неаполя) сумели уговорить аббатство Badia a Coltibuono продать им полтора гектара земли. Следующими шагами были возвращение к жизни старой виллы и забота о крошечном винограднике. Уже в 1975 году супруги угощали близких своим Кьянти Классико урожая ‘73. Поначалу Джону Данкли помогал Carlo Ferrini, тогда ещё никому не известный молодой энолог (сегодня – один из ключевых персонажей итальянского виноделия). В 1992 году бразды правления зрелого и уважаемого Riecine принял совсем юный выпускник винного института в Гейзенхайме англичанин (несмотря на имя) Sean O’Callaghan. В 1996 году хозяйство приобрёл американец Gary J. Baumann, энолог Шон О’Каллахан стал совладельцем, а финансовые возможности Гэри Баумана позволили увеличить площадь Riecine до 12 гектаров...

Вы, наверное, несколько озадачены столь подробным изложением истории Riecine, но мне хотелось, чтобы вы удивились не меньше моего, узнав, что вопреки откровенно варяжскому владению/управлению, в Riecine всегда безоговорочно доминировал безоговорочно же местный Санджовезе. Ещё в восьмидесятых, на предложения заняться модными французскими сортами винограда, Джон Данкли отвечал так: «Когда Барон Филипп де Ротшильд высадит Санджовезе, я переключусь на Каберне Совиньон». Судя по всему, на то они и англо-саксы, чтобы блюсти традиции… но на то они и варяги, чтобы прийти на чужие земли со своим уставом. Это я к тому, что мы будем иметь дело с одними из самых экстрактивных вин Тосканы, проще говоря, очень концентрированные, насыщенные вина выпускает Riecine. Например, пора бы уже угомониться Chianti Classico Riserva урожая 2001 года, прозрачней стать, мягче… ан нет, буря и натиск такие, что не сразу и сообразишь, когда же с этим Кьянти можно будет беседовать в пол-голоса. Что касается супер-тосканского La Gioia, - здесь всё-таки нашлось место пяти процентам Мерло. Зачем? Для придания мягкости и женского шарма? Не знаю. Не уверен. В переводе на русский La Gioia означает «Радость». Идентифицировать вино по-итальянски можно так: la Gioia di Riecine. Вновь переведём на русский: «Радость Риечины». Для радости пущей Мерло добавили, что ли?..

В заключение не удержусь, чтобы не поддакнуть ныне покойному Джону Данкли, пусть даже придётся выступить против соотечественников Гэри Баумана, пары-тройки американских критиков, по мнению которых La Gioia исполнена вполне по-бордосски. Мне такие утверждения кажутся надуманными, и вот почему: дерзость и вспыльчивость Санджовезе никакими выдержками в барриках не превратишь в сытость и вальяжность Каберне Совиньона!

Занавес

P.S. Не забудьте о новом специальном меню от Костантино Пассалаква, - большинство блюд этого меню готовы помериться силами с нашими непростыми фестивальными винами.

Начнём с сюрприза – с белого вина из Трентино от Foradori; называется оно Myrto. Собственно говоря, почти равноправный купаж Совиньона и Инкрочо Мандзони (Incrocio Manzoni) уже давно доставлял радость некоторым посетителям остерии. А сюрприз в том, что теперь у нас появилась возможность купить достаточное количество бутылок Myrto, чтобы позволить себе роскошь продавать его побокально. Очень радостное вино с выразительными ароматами белых европейских фруктов и фруктов тропических, горных цветов и специй. Если кому любопытно, Incrocio Manzoni – результат экспериментов профессора Мандзони над Рислингом и Пино Бьянко, такой себе итальянский ответ профессору Мюллеру из Тургау…

Главное же действующее лицо фестиваля – виноград Неббиоло. А может и не он, а старик Нино Негри (Nino Negri). А может и не Негри, а террасы Вальтеллины на севере Ломбардии, от которых до Швейцарии – рукой подать. А может, главная фигура фестиваля и вовсе Амароне… Короче, когда лет эдак сто назад Нино Негри догадался подвяливать грозди винограда Кьявеннаска (местного клона Неббиоло), он вряд ли размышлял о том, какое из вин ему ближе, Бароло, или Амароне. И тем не менее, умудрился совместить в одном вине две энологические легенды. Это же надо было взять кровь Бароло (ну, или Барбареско) и плоть Амароне!!! Кстати, жители долины Вальтеллина свято верят в то, что практика подвяливания винограда существовала у них уже в XVI веке, и наперебой цитируют тексты Леонардо да Винчи. Тип вина, произведенного по такому методу, может зваться как Sforzato, так и Sfursat. Наверное никто не мог предположить, что малоизвестному горному вину может быть уготована яркая судьба. Но в 1983 году, под маркой Nino Negri на свет вышло вино по имени «5 Stelle». Через десять лет были получены первые заветные «три бокала» от Gambero Rosso, а 5 Stelle урожая 2001 Gambero Rosso назвал красным вином года в Италии. На фестивале, правда, будет показано 5 Stelle 2003 года, но не огорчайтесь, - ему гарантированы те же «три бокала» от Gambero Rosso. В переводе 5 Stelle означает «5 Звёзд». Если будете в Италии, произносите так: «нино негри, чинкве стeлле», и выбросьте из головы ассоциации с турецкими гостиницами и советскими коньяками. Название дурацкое, а вино великое.

Кроме Sfursat 5 Stelle мы предложим ещё два вина Nino Negri (оба – Valtellina Superiore DOCG, оба - крю): Fracia и Sassorosso из суб-области Grumello, чьи вина особенно почитал Герман Гессе. Хочется верить, что обязательное к прочтению специальное меню от Костантино Пассалаква не слишком отвлечёт вас от воспоминаний о джентльменском наборе из «Игры в бисер» и «Степного волка».

Сергей Гусовский